el mundo a tus pies

2010-08-11T08:52:00.037+02:00

India

Back to basics

Una vez mas pongo los pies en en el subcontinente asiatico. La entrada fue triunfal, mientras esperaba ver llegar mi mochila por la cinta transportadora una rata (gorda y redondiiita, ratita divinaaa...) recorria el recientemente reformado edificio de llegadas. A partir de ese momento la trilogia mente-cuerpo-espiritu de mi persona puso el chip especial "in India evrizin is posibol".

Tras un dia de viaje Irurtzun - Pamplona - Madrid - Londres - Bombay, llegue al "The Salvation Army Guest House", uno de los peores, pero mas baratos, hostales de la ciudad, donde me di un banho-bouquet -de un bidon de 200l. vas echandote agua fria con una jarrica- e intente dormir en el hipertermico cuarto comunal (20 pax.) entre mosquitos, pernilongos y olor a sobaco australiano. Tan solo unas horas despues me subi a un tren expreso que me llevo de Bombay a Dehradun (1700 km.) en tan solo 44 horas!

Mi intencion de quedarme ahi era la de hacer un curso intensivo de ingles mientras lo compaginaba con una hora de yoga en un ambiente relajado. Nada mas lejos de la realidad. Dehradun es una ciudad que aparte de un monton de colegios de ingenierias, un trafico denso y ruidoso y ademas ser la capital del nuevo estado de Uttaranchal no ofrece nada. Las clases de ingles no me aportaban mucho, si acaso aprendi un poco de hindglish y lo del yoga debio de ser en alguna vida anterior, asi que agarre la mochila y me dirigi a Rishikesh, mas concretamente a Laxmanjhula, donde decidi quedarme tres semanas con el fin de, al menos, estudiar un poco el temario de oposiciones al que me voy a enfrentar el proximo Junio.
Como conte en un articulo anterior Rishikesh es un lugar considerado santo, miles de personas llegan a diario en peregrinacion para purificar su alma en el Ganges y visitar la multitud de templos que dispone. Ademas, es la meca de los yoguis, cantidad de gente de todo el mundo viene aqui a formarse como instructores de yoga en todo tipo de especialidades, asi como en Reiki, Astrologia, Quiromancia, etc. Yo la verdad es que no estaba en la onda, bueno miento un dia tome una clase de yoga pero fue muy duro eso de madrugar a las 7.30h, especialmente cuando te encuentras formidablemente bien, asi que mi vida consistio basicamente en despertarme cuando se me abrian los ojos, estudiar un par de horas todos los dias mientras tomaba el desayuno en el Buddha Bar, un cafe muy agradable con vistas al rio, y el resto del tiempo lo pasaba conociendo a gente maravillosa, visitando las cascadas en las montanhas, pintando y leyendo. Tambien tuve la oportunidad de colaborar con un amigo en la grabacion de unos audios (en Euskera!) para una pagina web muy interesante http://www.digitaldialects.com/ que oferta y promociona el conocimiento basico de muchisimas lenguas de todo el mundo. El hombre insistio en pagarme asi que consegui mi segundo salario en India tras mi exitosa carrera como actor de Bollywood cuatro anhos atras... Mil rupias! (17 eurazos!)

Asi que como veis no ha sido muy duro que digamos, a excepcion del fuerte monzon que como ya sabreis se ha cobrado cientos de vidas en Cachemira y Pakistan, y que por esta zona con las fuertes lluvias parecia que el Ganges se iba a desbordar, aunque finalmente las aguas siguieron por su cauce. En cualquier caso creo que Rishikesh tiene una especie de iman que te atrae y hace muy dificil salir de su atraccion.
A las tres semanas supere el efecto negativo-positivo y consegui salir con destino a Pushkar, y en tan solo un dia de viaje llegue a este otro lugar sagrado. Dicen las creencias hinduistas que Brahmma (el Creador) estaba combatiendo a un demonio y acabo con el lanzandole una flor de Lotto, tres de sus petalos cayeron en esta zona formando los tres lagos a los que tambien llega gente de todo India a banharse y purificar sus almas. Puskhar, es un pueblito, en realidad no se puede considerar una ciudad ya que tan solo tiene 1 km. de anchura y lo recorres en apenas una hora. En cualquier caso, tiene un encanto especial, hay muchas tiendas y mucho mercadeo, ademas de turistas con ganas de comprar. Los vendedores te preguntan de donde eres para despues decirte cosas como: "Hola amigo, buenobonitobarato o tequieromucho-price", gracias a su insistencia me nacionalice de Kazajistan, ya que al no saber ni donde esta me respondian: "nice city"y me dejaban en paz. Aparte de esto, creo que he tenido bastante suerte, ya que el lago principal, llevaba dos anhos sin agua, y gracias al fuerte monzon de este anho se ha podido llenar, por lo que en lugar estaba muy bonito y la gente muy contenta.
Tras unos dias de relajo, musica Rajhasthani, paseos y lindos atardeceres me fui a Ajmer desde donde tome un tren con destino a Udaipur. La verdad es que me quede con las ganas de estar mas tiempo, ya que en este dia y medio pude disfrutar de una ciudad con un hermoso y limpio lago, asi como de sus "havelis" (palacios) y de su amable poblacion. Tambien tuve la suerte de conocer a una familia de titiriteros que confeccionan marionetas artesanalmente, ademas de realizar espectaculos de musica y danza Rajhasthani con ellas por todo el mundo.
Desde Udaipur tome un tren hacia Ahmedabad donde conectaria con otro hacia Mumbai, un total de 24 horas para llegar a tiempo de recoger a mi querida Sonia a su llegada a la India.
Desgraciadamente, en este tren tuve un percance bastante desagradable, puesto que en una remota estacion en la que me baje a comprar unos platanos un tipo me robo el dinero. Normalmente no llevo nada de valor en la mochila grande, pues justo ese dia llevaba una especie de estuche del que me robaron unos 300 euros. Lo peor de todo es que al tio que me robo ya le habia visto tocando mi mochila y le habia dado un toque; al volver al tren y ver que me habian abierto la mochila fui directamente a por el y hubo unos momentos de tension, aunque de nada sirvieron, ya que en la siguiente estacion el malamadre huyo con toda su familia. Imaginaos el plan, la superpolicia india dotada de palos de madera abriendo una investigacion a lo Agatha Cristie, "Robo en el Bombay Express". Yo mismo tuve que redactar la denuncia (si no, les hubiera costado dias) ademas de proporcionar fotos del caco y recomendar que es lo que podian hacer... Bye bye money! En estos casos uno siempre se dice que pudo haber sido peor, ya que al menos no he perdido la camara de fotos o el pasaporte, el caso es que se me quedo una cara de tonto que aun tengo tics de imbecilidad.
Lo que mas me joroba de todo esto es que aumento mi desconfianza hacia los indios, lo cual no es justo ya que en general, aunque un poco pesaos, son un pueblo muy inocente y muy majo. Tratare de no ser excesivamente desconfiado, ya que la experiencia me dice que la desconfianza te cierra puertas a hermosas relaciones. En fin, de momento tuve que permitirme el lujo de estar de mala leche un par de dias.

La llegada de Sonia, aunque su vuelo se demoro mas de 12 horas, cambio positivamente mi estado animico y al menos pude desahogarme un poco. Para nosotros se inicia ahora un hermoso y largo viaje que empieza ni mas ni menos que en el sureste asiatico (Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya) donde pasaremos los dos siguientes meses antes de retornar a Kerala en India.

P.D.: Diskulpaz la hortografia, hazentos y enhes...

2009-07-28T11:10:00.023+02:00

Reflections

A la vista está que finalmente no me lancé a hacer públicas mis reflexiones finales sobre aquel, ya lejano, viaje alrededor del planeta tierra del que nació este espacio virtual. Me temo que tampoco lo voy a hacer ahora. La verdad es que podría dar mil excusas pero creo que la mejor es afirmar que el viaje todavía no ha terminado. Pienso que la vida en sí misma es un viaje, un regalo que se nos ofrece, y allá cada uno con lo que hace, quiere hacer o puede hacer con ella. No sé quién me dijo una vez: “vivir en este mundo es duro y caro, pero incluye gratis una vuelta alrededor del sol todos los años”. Personalmente no veo desacertado el ir aumentando mi visión holística sobre la vida, bien desde un punto de vista espacial: la vía láctea no es sino una pequeña partícula que gira y gira dentro de un superuniverso con sentido; bien desde un punto de vista temporal: la vida no es sino un pequeño fragmento, un capítulo, de varias vidas, en diferentes seres, a lo largo de millones de años... mecachis! al final he acabado desvariando...

Como he dicho antes, mi viaje no acabó entonces, todo lo contrario, el haber conocido tantos lugares, tantas personas, despertó en mí unas ansias por conocer más y más. Pero no puedo seguir escribiendo este artículo sin antes agradecer, de todo corazón, precisamente a todas esas personas que siempre han estado ahí, en mi casa: mi familia y amigos; así como a todos los amigos que encontré por el camino, haciéndome sentir al instante uno más de su familia y ofreciéndome su hospitalidad y su amistad desinteresadamente, a todos ellos GRACIAS.

Decía que mi viaje no terminó al volver a casa, ya que en estos últimos años he podido seguir viajando, aunque a diferentes niveles. Uno de los mayores viajes que he realizado a mi regreso ha sido a través del conocimiento. No sin pasar mucho vértigo por emprender un plan a tan largo plazo, decidí formarme como profesor de inglés en educación primaria. La verdad es que nunca me hubiera esperado unos resultados tan buenos, y lo que es mejor el descubrimiento de mi vocación como educador. Tal vez estos comentarios se vean de alguna manera influenciados, o reafirmados, tras haber realizado recientemente las prácticas de fin de carrera en un colegio de Liverpool hasta casi entrado el verano. Tres años y medio de sacrificio y trabajo duro tienen hoy su recompensa, ya que en breve ejerceré de maestro dejando atrás el fatigoso mundo de la hostelería.

Con respecto a los otros viajes que comentaba antes, os adelanto que unos son relacionados con la Cooperación, otro de pura vida por Cuba y otros de tipo más espiritual, pero casi prefiero dedicarles un artículo a cada uno. Hasta entonces sólo puedo pediros paciencia y buen humor.

2008-12-16T15:47:00.003+01:00

India

Rajasthán-Dharamsala-Rishikesh-New Delhi

Rajasthán penetró directamente en mis poros, no sé si por su calor seco, por su paisaje lleno de ocres o por su "musicalidez", el caso es que agrada con insistencia, parece atraparte en su tiempo sin dejarte salir, y así transcurrimos unas dos semanas en plácida admiración. El último trajín de trenes y autobuses se vio reconfortado con una cama de verdad y una ducha en la ruidosa Jhaipur. Esta urbe parece ser la actual capital y posee, además de una sociedad terriblemente mercantil, unos preciosos templos como el observatorio astrológico construido hace trescientos años o el cercano fuerte Amber. No aprovechamos la ocasión para ver Pushkar que acogía por estas fechas su renombrada feria del camello, pero el tiempo se echó encima y hubiera sido imposible conseguir alojamiento, así que decidimos llegar al extremo más occidental del país en la ciudad llamada Jaisalmer. Esta hermosa localidad posee un encanto especial, con el añadido extra de que los comerciantes no llegan a agobiarte en su intento de vender, simplemente observan sosegados, sin coacción. La ciudad, fortificada, sobresale imponente en medio de un cercano desierto y sus callejuelas te absorben con elegancia hacia su centro, atraidos como por hipnosis llegamos a la parte más alta situada al oeste y contemplamos uno de sus lindos atardeceres... mmmh! qué regalo! Realizamos una excursión a camello por el desierto acercándonos hasta la frontera Pakistaní. Es increible ver como, de la nada, nuestros camelleros son capaces de cocinar tan excelente comida, también de la nada aparece un hombre con un saco lleno de cervezas... frías! Una pena estar preparando el siguiente Vipassana que no te permite tomar alcohol... en cualquier caso no tiene precio el disfrutar de una noche en el desierto, de su silencio, de las estrellas. Dejando atrás Jaisalmer, el último destino de Rajasthán fue Bikaner, en realidad el motivo de llegar a esta extraña ciudad fue la conexión con el tren que va hacia las faldas del Himalaya, y aprovechando la coyuntura visitamos el templo de Karni Mata, conocido también como el templo de las ratas. Se calcula que campan a sus anchas unas 10.000, son respetadas y alimentadas por los fieles, llegando a considerarlas como la reencarnación de los devotos de la Diosa Karni. Se dice que trae buena suerte que una de ellas pase por encima de tu pie, así como ver la rata albina, yo creo que tengo la suerte garantizada ya que me sucedieron las dos cosas; También dicen que si por casualidad matas a una de ellas, ¡tienes que pagar su peso en oro! La verdad es que es un espectáculo, bastante bizarro, el caminar descalzo entre miles de ratas sagradas escuchando música tradicional, una experiencia un tanto desagradable, pero ¿quién dijo que todas las experiencias tienen que ser agradables?
En esta breve estancia en Bikaner pudimos también asistir a una multitudinaria boda musulmana, se casaban 47 parejas, el ambiente era festivo, las calles estaban repletas y las familias nos invitaban a sus casas y todos querían hacerse fotos con los extraños visitantes, al final un poco agobiados de robar protagonismo a los propios novios nos fuimos a la estación para tomar el tren que nos acercaría a Punjab y de ahí a Simla desde donde cogimos un autobús a Dharamsala.
Esta pequeña localidad en las mismas faldas de los montes nevados del Himalaya, es conocida por ser el refugio de su Santidad el Dalai Lama. Se calcula que unos 200.000 tibetanos viven en India huyendo de la terrible represión que el ejército de China ejerce sobre Tibet desde 1951, siendo finalmente en 1959 cuando lo ocupó en su totalidad. Actualmente hay cientos de presos de conciencia, posiblemente haya crecido la cifra tras Beijing´08, de los que se calcula que el 80% son monjes y monjas, encarcelados y torturados, algunos por el simple hecho de gritar "FREE TIBET!".
El verdadero motivo de venir aquí a Dharamsala fue el de realizar otro curso de Meditación Vipassana del que os hablé en un artículo anterior. Tras salir de esta dura prueba -diez días sin hablar, sin tocar, sin leer, sin mentir, sin matar, sin sexo, sin, sin, sin,... y a pesar de todo tan, tan, tan enriquecedora- fue todo un privilegio poder asistir a una ceremonia presidida por el propio Dalai Lama, sinceramente fue todo intuitivo, el hombre hablaba en tibetano para miles de personas sentadas en posición de Lotto meditando y cantando mantras... ¡Qué buenas vibras! de vez en cuando el hombre soltaba unas carcajadas infantiles a las que difícilmente me podía contener...

Aquí se acabó el tiempo para Sonia, mi querida compañera de aventuras por tierras indias, así que la acompañé a Nueva Delhi para que tomara su avión y yo continué mis andanzas, de nuevo hacia el norte, con la sensación de estar llegando a saborear los últimos días de esta linda aventura. Me subí a un autobús, ajetreado en todos los sentidos, que tardó unas 24 horas llegar a Manali, en el estado de Himachal Pradesh, este lugar es parada obligatoria para muchos montañeros así como para los amantes del tetrahidrocannabinol. A unos 5 km. se ubica Vashist, un pueblecito muy pequeño pero muy acogedor donde se encuentran unos baños termales que por momentos te hacen olvidar el terrible frío que baja de las montañas heladas. El agua sale ardiendo, por lo que al principio cuesta meterse, pero una vez dentro nuestro cuerpo inteligente hace balanza entre los 4ºC de fuera o los 50ºC de dentro realizando un intuitivo mete-saca que hace maravillas en tu circulación...

Viajando hacia el sur me dirijí a Rishikesh, cuna de todo Yogui y lugar de peregrinación para muchos indios, y es que en este pueblo hay innumerables Templos, Ashrams, Gurús, etc. Los Ashrams son centros, refugios espirituales, sin ánimo de lucro donde uno se aloja y comparte su energía, yo personalemente los encontré un tanto privatizados y con cierta orientación turística, pero en fin, no deja de ser mi impresión personal. También éste fue el lugar de retiro elegido para purificar las almas de The Beatles. La verdad es que los días que pasé en Rishikesh fueron maravillosos, me inicié en Reiki con una maestra llena de luz, mi querida Shanti. Por la mañana meditaba una hora antes de ir a clase de yoga, después los deliciosos almuerzos en la terracita de un restaurante junto a personas encantadoras hicieron que esta última semana se convirtiera en una especie de sedoso trampolín de regreso hacia occidente. Pude, por fin, bañarme en el Ganges, que al nacer aquí al lado todavía no arrastra tanta suciedad, para limpiar y purificar mi alma... eso sí, a mi manera.
Mi última visita en India fue nuevamente a Delhi, donde además de empezar a asimilar el fin de esta inolvidable experiencia, realicé unas compras y disfruté de los últimos días en este país tan extraordinario. Concluiré este artículo diciendo que mi siguiente destino en la ruta, después de maravillarme al poder observar la imponente vista aérea del Himalaya, fue Amsterdam, ciudad que me acogió durante años y donde pude pues visitar a mis amigos antes de volver a mi amada tierra...
La verdad es que es muy difícil de explicar todas las emociones vividas en estos instantes finales tras haber viajado durante un año. Alegría, tristeza, gozo, ansiedad, excitación y nostalgia se entremezclaban al sentirme cada vez más cerca de los míos y al mismo tiempo me sentía ausente, todavía viviendo los procesos de asimilación de todas las experiencias vividas, es por eso que dedicaré mi próximo artículo a estas reflexiones, espero no demorarme mucho.

2007-01-18T12:49:00.013+01:00

India

Varanasi-Khajuraho-Taj Mahal

La ansiada llegada a Varanasi, o Benarés, se produjo por la mañana tras haber compartido estos días de tren con vecinos con los que apenas pudimos intercambiar unas palabras ya que nadie en nuestro vagón hablaba ni un poquito de inglés, así que tirando del diccionario de Hindi pudimos al menos decir: hola, yo llamar Iñaki, India bonito ser, etc,...

El caos en la estación ya decía mucho de lo que nos íbamos a encontrar, unas interminables bocinas contaminaban el ambiente y se unían en homogénea fusión con el seco polvo levantado uniforme por los distintos elementos de transporte: animales, bici-taxis, ricksaws, taxis, motos, vanettes, etc, etc, etc,... los obstáculos añadidos en el camino, el estado de la calzada, las vacas en medio, que aunque aquí si que son sagradas todas pertenecen a alguien y las golpean duramente para que se aparten... A pesar de todo, Varanasi tiene un atractivo especial, aquí llegan personas de todo el país a darse un bañito en el Ganges sagrado...

Todas las mañanas a eso de las 6.00h. la gente se agolpa en los llamados Ghats (orillas artificiales con escalones) para limpiar y purificar su alma...y tendrá que ser el alma, ya que teniendo en cuenta que desde su nacimiento en los himalayas hasta aquí hay más de 1.000 km el agua llega bastante sucia... El ambiente es increible, un crisol multicolor de "saris" arriba y abajo, y esa sensación de estar entre almas puras gratifica, pero ahí reside el problema de los indios, una vez bañado el alma, ya no importa ser cabrón.

En estos mismos Ghats todas las tardes se celebran unos rituales con música, cánticos, incienso, etc,... en agradecimiento al Río; También hay otros Ghats donde se incineran los cadáveres, el olor a churruscao te quema la pituitaria y el humo se mete en los ojos como si los mismísimos difuntos con alambres te arrascaran... buf! tras un intento de estafa por parte de una bruja visionaria y sus secuaces compinches, salimos de la zona angustiados con la sensación de ser observados por toda la multitud... Justo coincidiendo con mi cumpleaños se celebraban elecciones municipales, y francamente uno de los mejores regalos, si no el único, fue que en día de elecciones no pueden circular nada motorizado por las calles..... buuufff! pero que delicia, tras llevar algo más de un mes en India no había tenido todavía la sensación de sosiego en mis oidos... Los niños jugando a cricket por las calles sin carros... el cricket es el deporte Rey en India, en todo el país se practica y en cada partido de la selección hay casi un paro estatal...

Despues de una corta semanita en Varanasi comenzamos una nueva marathon, salimos en un tren nocturno hacia la estación de Satna desde donde compartiríamos un taxi con unos simpáticos belgas para llegar a Khajuraho, sin duda alguna los Templos más atrevidos del mundo... Khajuraho es un complejo de construcciones Hindu-medievales de entre el siglo X y el XII que sirvió de capital a la dinastía Rajput, fervientes seguidores del culto tántrico... Los enormes templos de piedra muestran sin tapujos infinidad de escenas eróticas, penetraciones, felaciones, sexo en grupo, zoofilia, etc, etc, etc,... y es que esta corriente Hindu, a pesar de las malas interpretaciones dadas por occidente y por el mundo musulmán, creen en la satisfacción de los deseos terrenales como un paso adelante en la consecución de la liberación total y posteriormente el Nirvana... Los templos en su mayoría están dedicados a la divina trinidad Hindu, es decir, Brahma, Vishnu y Shiva, aunque también se ven representaciones de otras divinidades como Ganesha, u otras formas divinas como los Devas (especie de espíritus tipo ángeles o hadas).

Tras la visita diurna a los templos proseguimos el viaje, esta vez en un autobús que decir de tercera clase sería enaltecerlo inmerecidamente... Posiblemente es la disputa más grande que he visto en toda mi vida para pillar un asiento... Afortunadamente nosotros nos subimos en la primera estación, ya que paramos en un pueblo donde la gente en masa se dirigía hacia el autobús, al parar, el chófer y el cobrador apuntalaron las puertas con unas tablas con el fin de poder organizar, pero fue imposible... familias que metían niños por la ventana, empujones, tirones de pelo, bebés volando (sí, sí, volando!), tortas, gritos,... el asalto al bus fue terrible, calculé más de 100 personas en aquel vehículo, tras la tormenta llegó la calma, a los minutos todos amigos, había gente dormida de pie, y es que, no temían a caerse, más bien no podían...

Demoraríamos unas 6 horas en llegar a medianoche a Jhansi donde tomaríamos otro tren nocturno hacia Agra, ciudad horrible donde las haya, posiblemente es uno de los destinos indios más visitados gracias al archiconocido Taj Mahal, pero la ciudad es muy poco acogedora y ademas tiene el río contaminadísimo... La suerte de llevar días sin dormir en un hostal y viajando en tren por la noche, fue que llegamos aquí justo a la hora de ver el hermoso amanecer por la parte trasera del Taj Mahal... todo un espectáculo...

Más tarde, y en contra de nuestras primeras intenciones decidimos entrar, previo pago de una astronómica cifra (para ser India), en el susodicho templo... Y es que una vez aquí, es necesario contemplar con detalle la mayor construcción de la historia hecha por amor... Durante el siglo XVII el emperador Mogol Shah Jahan perdió a su mujer favorita que infelizmente falleció mientras daba a luz a su decimocuarto hijo, tal fue la tristeza del Shah que mandó construir el palacio más hermoso de todos los tiempos... Cuenta la leyenda que el emperador no contento con los resultados iniciales envió a matar a la mujer del arquitecto con el fin de que éste pudiera expresar en la obra su mismo pesar...

Y así resultó esta maravilla del mundo, construida con mármol y piedras preciosas de todo oriente... tal fue el gasto del emperador que se quedó arruinado y uno de sus hijos lo derrocó... al menos, lo hizo prisionero en el mismo templo y pudo contemplar hasta el final de sus días su maravillosa obra.

Bueno, a pesar de que me gustó mucho, creo que una vez visto no vale la pena regresar hasta aquí de nuevo... Ya por la noche nos volveríamos a meter en un tren con destino Rajasthán.

2006-12-22T20:13:00.012+01:00

India

Mumbai-Goa-Hampi

La vuelta a la realidad fue un poco chocante, poder hablar, tocar, leer, etc,... no es nada comparado con poder ver la India profunda del pueblo de Igatpuri, donde todo parece haberse quedado atrás en el tiempo haciéndolo un lugar cuando menos pintoresco... Un afeitado en el barbero por apenas 25 cts., mis mejores (quiero decir mis menos sucias...) ropas y camino a Mumbai, la gran metrópolis India. Aquí, a pesar de no ser la capital, viven alrededor de 15 millones de habitantes, los cuales se dispersan de distinta manera a lo largo de la bahía los más afortunados, en sucios y pobres barrios de chabolas los marginales... Todavía están por debajo los "parias" que ni siquiera tienen chabola... ésta es la clase mas baja de las castas en India, castas que aunque no se reconozcan, ni sean tan nítidas las diferencias como antes, existen. También hay por toda la nación cantidad de gente con deformaciones físicas... muchos nacidos así, pero la gran mayoría sufrieron graves e intencionadas lesiones después de nacer, para poder ponerlos a pedir en las calles... Es increible cómo un pueblo con tanta devoción religiosa tenga tan poca consideración con los desfavorecidos... Para que hablar de la situación de la mujer, francamente y después de haber visto cómo la mujer es el pilar central donde se apoyan todas las sociedades del mundo sin nunca ser reconocido su enorme esfuerzo, aquí en India es incluso peor, ya que están muy lejos de alcanzar un poquito de fuerza, de presencia o incluso de opinión… Son obligadas a casarse, después de pagar dotes de incontable valor, con personas que desconocen y desde ese mismo instante pierden cualquier tipo de vínculo con su familia, su única obligación es para con el marido quien rara vez manifiesta un poquito de cariño; Antiguamente en India si una mujer se quedaba viuda era incinerada junto con el marido, actualmente se queda en la calle sin recursos, no pudiendo quedarse en su casa ni regresar a la de su familia original... Pero bueno, básicamente la mejor manera de entenderlo es pensar al reves, comprendiendo sus grandes contrastes... Aquí la gente, en su mayoría de creencia Hindú, pone una velita a Shiva, se santigua un par de veces por la mañana y ya ha cumplido con sus obligaciones morales del día... en el país donde las vacas son animales sagrados las tienen explotadas, en muchos casos atadas, tienen dueño y comen cajas de carton mientras respiran el polvo y el CO2 urbano; El sagrado Ganges pasa por la Sagrada Benares (Varanasi) arrastrando sagradas toneladas de mierda (generalmente plástico a pesar de haber sido prohibido!) recogidas desde su nacimiento en las faldas de los Himalayas hasta su desembocadura en el Mar de Bengala... En el País donde nació y predicó el Buddha, apenas el 0'5% son budistas; En el País de Mahatma Ghandi, quien luchó por la igualdad y los derechos humanos, contra la explotación británica y más tarde por la independencia, es hoy apenas un personaje que forma parte del pasado... Y es que el contraste es el adjetivo más acertado para definir este país multicolor, unión de diferentes paises en la época colonial, fusión de enormes regalos de la naturaleza con pretenciosas inversiones nucleares... todos estos estados de los que se compone están unidos por una magnífica red ferroviaria que te permite recorrer de lado a lado el país de una manera rápida y cómoda... y es que algo de bueno dejaron los británicos (creo que lo único...), de los que India logró su independencia en el año 1947. Bien, pues tras juntarme con Sonia, con quien compartiré las próximas aventuras, planeamos la ruta a seguir, y lo empezamos de la mejor manera posible... rozando la fama glamourosa del cine Indio: Bollywood. Una divertida experiencia lo de actuar de extra para la mayor (que no la mejor!) produtora de cine del mundo... Tras esta simpática jornada nos dirigimos a Goa donde pasaríamos unos días de relajo en la playita; Goa es el estado más pequeño de India, la mayoría de la población es Católica ya que fue colonia portuguesa hasta el año 1961, por lo que tampoco es dificil poderte comunicar en portugués, especialmente con las personas mayores... Goa también es conocido por sus fiestas "rave" de fin de año, cuando miles de turistas de todo el mundo vienen hasta aquí buscando su personal paraiso entre playas, sol, sexo, drogas y música dance... Dejando atrás el romper de las olas del Océano Indico nos dirigimos a Vijayanagar, ahora más conocido por Hampi, en el estado de Karnataka; El imperio Vijayanagar fue uno de los más poderosos del sur de Asia durante los siglos XIV y XV, actualmente poco se aprecia de ese glorioso imperio en sus gentes, que inocentes intentan sobrevivir con escasos recursos y el último pequeño empujón turístico, pero sí en sus templos, que, rodeados de unas enormes rocas que parecen pelearse por surgir de entre el verde pasto y la árida arena, se erigen firmes y sin haber perdido un ápice de su majestuosidad... Alrededor de 25 km cuadrados de enormes construcciones completan este hermoso y cada vez más visitado paraje Indio, nosotros alquilamos una moto con la que recorrimos casi todos estos templos dedicados en su mayoría a Gannesha, Shiva, Vishnu, etc,... Pudimos asistir asustados a una especie de ritual bastante escandaloso en la que el monje que lo dirigía daba ofrendas a los Dioses y la congregación contestaba con unos terribles gritos al unísono... Más tarde fuimos bendecidos por un "Gurú", quien tras (obviamente) pedir dinero por sus servicios, nos ofreció agua y arroz inflado... glubs! El pequeño poblado de Hampi es muy agradable de visitar, como os decía antes nada tiene que ver con un enorme imperio, más bien es una aldea con gente dedicada ahora en exclusiva al turismo, por lo que hay varias tiendas, hostales y restaurantes, generalmente terrazas en lo alto de las casas en las que puedes disfrutar y descansar del paseo comiendo deliciosos platos típicos y escuchando música tranquila tumbado entre cojines... mmmmhh! Desde Hampi iniciaríamos una de nuestros maratonianos desplazamientos, 10 horas de tren hasta Goa, dormir una noche y 53 horas de tren (con una parada de 4 horas en Mumbai) hasta Varanasi, ciudad Santa de la que os hablaré en el próximo capítulo...

2006-11-30T12:09:00.003+01:00

India

Vipassana

Por fin pongo los pies en el bien llamado subcontinente asiático, y es que India no es un país, es una fusión de culturas, pueblos, religiones, músicas, expresiones, idiomas, animales, olores, fluidos, comidas, territorios, etc,... que bien merece el rango de subcontinente... Pero de India os contaré en mi siguiente artículo, en este os hablaré de las experiencias vividas durante mis primeras semanas en India, cuando realicé un curso de Meditación Vipassana o Insight Meditation (Meditación Introspectiva), que es la técnica que Sidhartha Gotama 'Buddha' utilizó en el momento de su iluminación. Hace 2.500 años se extendió por todo Asia, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailandia, Laos, Camboya, Vietnam, etc,... y en todos estos lugares acabó siendo manipulada o adulterada por distintos factores, bien sean religiosos o económicos, excepto en un monasterio de Birmania (ahora llamado Myanmar, nombre original que los ingleses cambiaron por Birmania), donde los monjes, de maestro a discípulo, mantuvieron tan viva como pura esta maravillosa técnica que S.N.Goenka recuperó y dedicó su vida hasta hoy, en difundir y enseñar al mayor número de personas posible. Una técnica de meditación, o cualquier técnica, puede ser tarea fácil de enseñar desde el punto de vista teórico, ahora bien, esta técnica requiere de un esfuerzo y unas condiciones extremadamente duras para conocer el punto de vista experimental. Y básicamente de eso se trata, de conocer la realidad como es, y no como nos gustaría que fuera... Vipassana no es un ritual o una religión basada en la fe ciega, tampoco es una forma de entretenimiento intelectual ni físico; Vipassana es un arte de vivir, es una técnica que erradica el sufrimiento, es un método de purificación mental el cual permite afrontar los problemas cotidianos desde un punto de vista mas equánime, con más calma. Los cursos son de un mínimo de 10 días (en realidad 11) , durante los cuales aceptas un código de disciplina, en el que hay cinco preceptos básicos: no robar, no matar cualquier tipo de ser vivo (ni un mosquito!), no mentir, no practicar sexo y no tomar intoxicantes (ni siquiera aspirinas). El centro esta separado entre hombres y mujeres, y a parte de estas normas, hay otra serie de cosas no permitidas como: hablar, leer, escribir, escuchar música, poseer aparatos tipo teléfono, cámara, etc,... tener contacto físico, vestir de corto, objetos religiosos, cristales, piedras, talismanes, etc.
La comida es obviamente vegetariana, al estilo indio. Por si fuera poco, hay que seguir estrictamente un horario que básicamente consiste en: levantarse a las 4.00 de la mañana, meditación, 6.30 desayuno, meditación, 11.00 almuerzo, meditación, 17.00 merienda, meditación, 19.30 discurso de Goenka, 21.00 preguntas y a la cama. Pero bueno, algo habrá que hacer estando 12 horas sentado, no? los primeros cuatro dias, simplemente observar la respiración, concentrarse afiladamente en la zona de la nariz con el fin de habilitar y acostumbrar a nuestra mente a observar una zona pequeña de nuestro cuerpo; Más tarde se recorre el cuerpo observando todo tipo de sensaciones sin reaccionar a ellas. Estamos acostumbrados a reaccionar ante todo lo que nuestros sentidos perciben, lo bueno y lo malo, cuando olvidamos que todo de la misma manera que aparece... desaparece. Mediante esta dura prueba para nuestra mente de no reaccionar ante las sensaciones se pueden llegar a modificar aspectos negativos, o defectos que reposan en nuestro inconsciente y que somos incapaces tanto de reconocer como de corregir... El punto máximo es cuando se llega a experimentar un "free flow" (fluir libre) de energía a traves de todo el cuerpo llegando a mantener perfecto equilibrio, sin codiciarlo ni rechazarlo; En este estado se practica el Mettha, o la inserción voluntaria de amor y compasión en nuestras calapas (partículas subatómicas), que con constante vibración crean este fluir de energía, expandiéndolo a todas las personas que nos rodéan... Toda esta técnica esta obviamente vinculada a las enseñanzas de Buddha o Dhamma, pero en su estado puro, sin exclusiones ni sectarismos; Evidentemente conceptos morales, como la no violencia, la destrucción del ego, el desapego, etc,... forman parte de las enseñanzas. La verdad es que me esta resultando muy difícil de explicar la técnica en sí, sólo os puedo decir que al final del curso uno se siente renovado, limpio, ligero, desahogado,...mejor. Como aplicar los conocimientos en la vida diaria y continuar meditando a diario tras el curso es clave para conseguir los mejores resultados. También os puedo asegurar que las normas, aunque a priori parezcan a exageradas, tienen su razon de ser, y es que todas esas restricciones hacen que con el paso de los días te sumerjas más profundamente en la meditación, llegando a alcanzar un estado de concentración máxima y sacar así provecho de estos diez duros días... Yo personalmente, por si no fuera suficiente con uno, tomé mi segundo curso hace unos días, donde a pesar de que el código de disciplina aumenta su crudeza para los 'old student', con nuevas restricciones como no comer a partir de las 12.00h, no dormir en una cama alta o lujosa o no tener ningún tipo de entretenimiento sensual o decoración corporal (afeitarse, etc,..), pude mejorar con mucho los resultados del primer curso, en el que físicamente lo pase mal y no logré mucha concentración; En este, por el contrario, conseguí concentrarme plenamente, sentarme durante más de una hora en la postura del Lotto sin moverme ni abrir los ojos y entender mejor la técnica enseñada, sin reaccionar ante dolores, tirones, picores, etc,... Imaginad la sensación que tiene uno al acabar el curso, poder hablar de nuevo, saludar a las personas con las que has comido, dormido, sentado y paseado durante dos semanas... es tan gratificante poder contrastar las experiencias... el simple hecho de poder decir 'buenos días' es suficiente para llenarte el rostro de lagrimones... Seguramente os sonara a 'pedrada', y es que tampoco es fácil de explicar, y menos a un ordenador, por lo tanto para que me podais entender, y aun mejor, para mejorar vuestra calidad de vida, os invito a que lo probeis, la Meditación Vipassana se conoce en todo el mundo, como os dije no es sectarista, no tiene ánimo de lucro, los cursos, la comida y el alojamiento son enteramente gratuitos... Si quereis más info: http://www.dhamma.org/ Cada clase acababa con un mantra que decía: "Bebetu Sabba Mangalam" que en 'pali' quiere decir: "que todos los seres sean libres, felices y en paz". Pues eso, amén.

2006-10-01T03:19:00.000+02:00

Camboya

Phnom Penh-Angkor

Arriesgadas peripecias las que tuve que pasar para llegar a la capital de Camboya, ya en la frontera no podía sacarme el visado puesto que no tenía fotos de carnet, las opciones eran o retroceder unas cuatro horas hacerme las fotos y volver, o pagar un buen soborno a la policía... como comprendereis no estaba dispuesto a aceptar ninguna de las dos... conseguí el visado con un poco de ingenio, una poquita persuasion, bastante suerte y arriesgando el tipo: descubrí que tenía a mi lado y con fotos de carnet a mi hermano sueco, un calvo muy simpático de ojos azules llamado Jane...imaginad... Una vez en tierras camboyanas el desafío fue llegar vivo a Phnom Penh, las primeras 10 horas el chófer (si se le puede llamar así...) no bajaba de 100km/h, y claro eso no es mucha velocidad en condiciones normales... en Camboya es un suicidio... la puerta lateral se abría, así que tuve que apañar sujetándola con las cinchas de la mochila... ya de noche el señor conductor empezó a aminorar la marcha... baches? curva peligrosa? control? no, sencillamente se dormía... el hombre no quería aceptar su cansancio y decía que estaba bien, pero al minuto se dormía... así que tras varias collejas, radio a tope y preguntas varias, un definitivo: STOP THE CAR! valió para que parara, se lavara la cara, etc,... le propuse llevar yo la Vanette, pero el hombre insistía que estaba bien... en fin, yendo a 30km/h las tres últimas horas del viaje llegamos por fin a esta hermosa ciudad... Aquí en Phnom Penh visité varios lugares, el super activo mercado ruso, el Wat Phnom un templo situado en la colina de una montaña repleta de monos en medio de la ciudad, etc,... pero lo que más me impactó fue el Toul Sleng, S21 o también llamado Museo del Genocidio. Aquí pude enterarme un poco de la triste y reciente historia de este país, en el que tan sólo hace 26 años el terrible ejercito Khmer Rouge con el dictador Pol Pot a la cabeza acabo con la vida de dos millones de civiles (el 20% de la población). El S21 era una escuela de primaria y el Khmer Rouge la convirtió en centro de tortura donde traían "presuntos antirrevolucionarios" y tras torturarlos los mandaban a los Killing Fields (campos de la muerte) en las afueras de la ciudad. Este dictador puso en búsqueda y captura a todas aquellas personas de alto desarrollo intelectual, o sea se cargo a la mayoría de profesores, escritores, científicos, médicos, etc,... y hasta el hecho de llevar gafas era motivo suficiente para perder la vida... Todo se ha mantenido exactamente igual que como lo encontraron los militares Vietnamitas que liberaron Camboya de esta pesadilla, así que imaginad la dureza e impacto del lugar... El dictador cedió el poder, pero se refugió en la selva al noroeste del país donde hasta el año 95 siguieron las guerrillas; Debido a esto, Camboya es también uno de los paises del mundo con más minas antipersona, y eso se percibe al ver pasar cantidad de mutilados, etc,... A pesar de todo, el pueblo camboyano es sorprendentemente alegre, por la calle toda la gente te saluda y están dispuestos a ayudarte en lo que sea, hablando en perfecto inglés... Aquí en Phnom Penh me alojé en un económico (2 E) hostal junto al lago, donde disfruté a diario de sus hermosos atardeceres... Salí de Phnom Penh por la mañana en un bus que tardaría unas siete horas, esta vez sin tortura emocional añadida, en llegar a Siem Riep, la ciudad construida a escasos kilómetros de los exuberantes templos de Angkor. En total más de mil templos se extienden por estas fértiles y selváticas tierras, templos construidos entre los siglos XIX y XIV por 39 diferentes generaciones de reyes, autoproclamados también Dioses; Pero cuando Angkor estaba en su máximo esplendor el imperio se vino abajo con la invasión de los terribles siameses, arrasando la ciudad, devastándola de tal manera que hasta el siglo pasado este lugar era desconocido para el mundo... Hoy en día es un enclave artístico importante, considerado una de las siete maravillas del mundo, y a pesar de que el turismo en masa le resta puntos es una visita obligatoria si uno viene al sureste asiático... Los templos más importantes son Bayon (con sus impresionantes caras de piedra) dentro del complejo Angkor Thom y el gigantesco Angkor Wat, la construcción de culto más grande del planeta... Tras dejar mis babas por las ruinas, aun estupefacto y exhausto por la dura jornada pasé una noche más en Siem Riep y después de visitar una interesante granja de seda abandoné el país por la frontera oeste con Thailandia, de aquí me bajé hasta Trat desde donde cogí un barco a la isla de Ko Chang, un paraiso perdido en el que a pesar del mal tiempo me pude relajar estos últimos días antes de dirigirme a la ruidosa Bangkok, donde visite el precioso Palacio Real e hice mis últimas compras antes de volar a India.

2006-09-30T13:16:00.001+02:00

Laos

Louang Phabang-Louang Namtha-Vientiane-Si Phan Don

Tan sólo cruzar el Mekong y ya estábamos en Laos, aquí en Houay Xai hicimos los trámites del visado y comenzamos la navegación por el río que se prolongaría por dos días... Era esta una de mis experiencias anheladas y vi así pues cumplirse mi sueño... El primer día el barco estaba lotado, aun así sirvió para socializar un poco con los demas viajeros y también con los lugareños, que a pesar de su escaso inglés daban muestras de su simpatía y su desinteresada curiosidad. Pasamos la noche en un pueblo llamado Pakbeng a mitad de recorrido y proseguimos la ruta por la mañana, esta vez sin tener que compartir el incómodo pasillo y deleitándonos con las maravillosas panorámicas a ambos lados del barco; Una bonita experiencia navegar el Mekong especialmente en época de lluvias ya que bajábamos con su caudal al máximo... Llegamos por fin a Louang Phabang, sin lugar a dudas la ciudad más bonita del país, justo en estos días coincidimos con la fiesta nacional de la liberación, así que pudimos asistir a la carrera de traineras laosianas (un total de 51 remeros!) que duró hasta bien entrada la tarde y el ambiente festivo se respiraba en toda la ciudad... Tras unos días disfrutando de la hermosa y tranquila Louang Phabang proseguimos el viaje hasta el norte del país muy cerca de la frontera con China (tan sólo a 8 km); Aquí en Muang Sing pasamos una noche, ya que a pesar de ser conocido por sus trekkings la ciudad parecía fantasma, estaba todo cerrado y decidimos bajar a Louang Namtha, lugar desde donde emprenderíamos la dura excursión de tres días por estos remotos parajes. Empezamos en Ban Kokmee un pueblo donde conviven cuatro diferentes etnias: Khmu, Lanten, Sida y Phu Noi. Desde aquí comenzamos a subir y las primeras lluvias nos dieron la bienvenida anunciándonos irónicamente lo que nos esperaba... Los paisajes son hermosos a pesar de que todavía se puede ver como los nativos ganaron sus tierras fértiles en las colinas: quemando árboles... Así que en estos ámbitos, en estas latitudes, la vista es de un verde intenso por los campos de arroz contrastado con el negro de los muñones chamuscados... el delicioso olor del arroz despertó nuestros jugos gástricos así que paramos a comer en un pequeño chabisque tras unas horas de caminata, aquí nuestros guías extendieron unas hojas de bananera a modo de mantel y desgustamos las delicias de la comida local... unas salsas hechas con berenjena, carne, patata, etc,... el arroz es llamado de "sticky rice" y es un tipo de arroz que necesita menos agua de lo normal y luego se queda como un bloque, de ahí arrancas un pedazo, lo amasas y lo comes a modo de albondiguilla untando las salsas... Después de dos horas y media más de ascenso llegamos por fin a Ban Sam Yord, un pueblo de mayoría étnica Sida, y donde la gente poco acostumbrada a ver occidentales nos miraban con extrañeza... Por la tarde eligieron un cerdo y ahí mismo en la puerta del refugio y sin escrúpulos le rajaron el cuello para con él cocinar la cena, el desayuno y la comida del día siguiente.... Por la mañana después de ponernos las ropas todavia mojadas, emprendimos la marcha de la que sería la peor jornada del viaje... y no es que fuera mala por su dureza, que la tenía, ni por las fuertes borrascas, ni por el empalagoso barro que exigía un gran esfuerzo a cada paso... el peor enemigo, el animal más asqueroso del planeta apareció en nuestro camino... la sanguijuela. Miles de estos detestables bichos esperaban al acecho, sedientos de sangre, la oportunidad de trepar por nuestras botas, colarse por los calcetines y chuparnos la sangre como, como... vulgares sanguijuelas! que asco! Creo que llegué a quitarme unas veinte en total, la peor una que había cruzado el umbral de mi calzoncillo... afortunadamente me di cuenta antes de que empezara a chuparme un huevo... brrrr! que situación tan desagradable! A pesar de todo esto sobrevivimos y tras 8 horas de caminata y sin haber disfrutado mucho de las vistas, llegamos a Ban Nam Talan, una hermosa villa a orillas de un río que baña los campos de arroz, donde viven dos etnias: los Lanten, pueblo que llegó a Laos desde China y los Khmu, estos llegados aquí huyendo desde Camboya... Un poco más tranquilos ya al no ver sanguijuelas, nos dimos un baño en el río y nos relajamos un poquico... Esta vez la víctima de la tarde fue un pato, que tras desplumarlo fue directo a la perola... mmmhh! delicioso! Por la noche aparecieron en el refugio jóvenes locales y nos ofrecieron un licor llamado beer-khmu, una especie de moscatel fermentado que se bebía con una pajita desde la tinaja, acabamos cantando todos, cada uno sus canciones tradicionales... El tercer día fue mucho mejor, al menos no había miles de sanguijuelas, eso si, mis desgastados zapatos me hicieron caer (pero caer, caer eh! con los pies por encima de la cabeza...) unas cuantas veces, así que decidí caminar descalzo por el espeso barro... pasamos por más poblados, vimos a las mujeres Lanten tiñendo sus ropas y el algodón con índigo, color que les representa, cruzamos varios ríos, bosques de bambú, más campos de arroz, etc,... hasta que ya bien entrada la tarde y tras nueve horas de paliza llegamos a una carretera donde nos esperaba un carro... por fin, salvados... A pesar de la dureza de esta aventura, no tengo dudas en decir que valió la pena, ya que sólo el hecho de acceder a estos remotos poblados y disfrutar de la pureza de sus gentes es algo que no tiene precio y no se puede hacer todos los días...
Tras unos días en Louang Namtha descansando y paseando por los alrededores regresamos a Louang Phabang donde volveríamos a disfrutar de su pacífico ambiente, visitamos un par de templos abandonados cruzando el Mekong y fuimos también a unas cascadas a una hora de la ciudad. Nuestro siguiente destino: Vientiane. Posiblemente sea la capital del mundo más pequeña... la verdad es que es un poco cutre para ser una capital, aun así disfrutamos comiendo una especie de Fondue a orillas del río, pasamos por el mercado de amuletos, visitamos el museo nacional, posiblemente el más chabacano que vi en mi vida... Desde Vientiane viajamos a Pakse donde pararíamos un par de días antes de llegar a Si Phan Don (4000 islas), un paraiso al sur del país... Visitamos Champasak las únicas ruinas Angkorianas fuera de Camboya, también Don Khong, y por último Don Det, un paraiso a orillas del Mekong donde pasamos nuestros últimos días en Laos disfrutando de las islas, alquilamos unas bicis y cruzamos a Don Khon, desde donde se ven los impresionantes saltos de agua que el poderoso Mekong efectúa antes de llegar a tierras Camboyanas... Laos es hermoso, es un país muy pobre económicamente, pero que tiene mucho que dar, desde su rica naturaleza hasta su gente, que a parte de ser amable sobretodo es feliz...

2006-09-17T15:39:00.000+02:00

Thailandia

Bangkok-Ayutthaya-Chiang Mai

Por fin se hizo realidad mi sueño y aterrizo bien entrada la noche en Bangkok, posiblemente la ciudad más importante de todo el Sureste Asiático. Aquí en Asia, uno tiene que abrir sus sentidos al máximo, creo que es la mejor actitud para poder mamar con intensidad el crisol audiopolicromaticodoriferotáctil que su mera existencia te ofrece... Los intensos neon de colores se mezclan con el barullo urbano, el olor de los puestos de deliciosa comida no es lo suficientemente fuerte como para tapar los hedores de otros alimentos en putrefacción debido al calor húmedo y asfixiante, la música suena confusa por su desubicación tanto en el lugar como en el tiempo... prostitutas y travestis (aquí llamados lady-boys) alternan de arriba a abajo las calles justificando así la etiqueta de paraiso sexual del lugar, los puestos de ropa y souvenirs se repiten uno tras otro llegando a hacerte perder el sentido de la orientación, las vendedoras ambulantes tratan con insistencia de que compres inverosímiles instrumentos y aún a sabiendas de su escasa probabilidad de venta nunca retiran una ancha sonrisa de su cara... Otra de las cosas que también me chocó fue la cantidad de turistas que van y vienen por las calles céntricas como Kao Shan, la verdad es que me había olvidado que era pleno agosto y que estaba en uno de los destinos preferidos de la población occidental... En cualquier caso, mi primera impresión fue excelente, no puedo decir que es como me lo esperaba, pero si muy parecido... Pasé unos dias recorriendo la ciudad y ubicándome hasta que me reuní con mi amigo Salim con quien compartiré aventuras estas semanas... Después de haber visto las principales atracciones y templos de Bangkok, visitar el barrio chino y haber saboreado también las delicias de la gastronimía local (incluidos unos saltamontes fritos con soja y un escorpión!), emprendimos nuestra aventura hacia el norte del país, primer destino: Ayutthaya. Aquí pudimos ver la importacia de este lugar en el pasado, su antigua condición de capital del imperio siamés hizo que se contruyeran aquí grandes palacios, templos, etc,... Tras recorrer los más interesantes y teniendo que esperar unas cuantas horas al tren cruzamos el río para ver un poco la ciudad y aprovechamos el tiempo de la mejor manera posible: contándonos historias y agarrándonos una tremenda castaña... buf! hacia tiempo...
Por la noche cojimos el tren hacia Chiang Mai, posiblemente unos de los mejores viajes de larga distancia que he hecho durante todo el año... dormímos la mona en el coche-cama y al despertar fue todo un placer descubrir los frondosos paisajes y la terapia curativa antiresaca de avanzar con todas las ventanas del tren abiertas... delicioso! Chiang Mai es la segunda ciudad de Thailandia, está situada al norte muy cerca de Birmania y de Laos, y es principalmente conocida por su oferta de trekkings por la selva... Nosotros nos aventuramos en uno de tres días junto con Saioa y Aitor, amigos de Salim con los que coincidimos también en Bangkok... El primer día fue bastante desilusionante, ya que lo empezamos dando un paseo en elefante y no sentimos sino lástima por estos maravillosos animales, que en este caso, estaban completamente explotados, esclavos y adictos por un puñado de bananas... Al cruzar un río vivimos unos momentos de tensión, ya que estaba bastante crecido y el pequeño "Dumbo" (no sé si se dice cachorrante o eleforro...) que nos acompañaba empezó a jugar, lo que en un principio era un juego se convirtió en angustia (foto) y la mamá (o sea nuestro elefante) se lanzó al agua salvándole la vida con la trompa... muy bonito, muy bonito, pero casi nos mata a nosotros...glubs! Desde aquí comenzamos la caminata por angostos caminos de montañas y selva, durante estos días disfrutamos de hermosas cascadas, visitamos poblaciones indígenas y dormimos en cabañas en medio de tan lindos parajes... A pesar de no haber empezado con buen pie, la experiencia fue muy bonita... De regreso en Chiang Mai nos apuntamos a un curso de masaje thai, pero resultó un poco decepcionante ya que la profesora no hablaba inglés y toda la comunicación fue por gestos... en fin... A pesar de todo pasamos unos buenos días en la ciudad, alquilanos una moto y pudimos visitar, entre otros, Doi Suthep un hermoso y enorme Templo Budista situado en lo alto de una montaña, el mercado de la noche con su tremenda actividad mercantil,... Lo peor de todo, posiblemente uno de los peores episodios de mi viaje fue el robo de mi bolso mientras íbamos en la moto; Intentamos perseguirlos durante emocionantes y arriesgados minutos, pero de nada sirvió, ya que conocían bien la ciudad y se metieron por calles estrechas... finalmente se dieron a la fuga... a parte de la perdida del bolso, mi cámara, carné de conducir, tarjeta visa, unos trucos de magia y algo de dinero, tengo el consuelo de que pudo haber sido peor, ya que además de habernos podido romper la crisma, no llevaba encima el pasaporte y justo había descargado 200 fotos unas horas antes... así que a pesar de todo estoy feliz... Unos días después tras hacer todos los papeleos pertinentes emprendí la marcha hacia Chiang Kong ciudad norteña fronteriza con Laos tan sólo separada por el Gran Mekong

2006-09-06T11:55:00.000+02:00

Australia

Sydney

Desde el avión ya se presumían las aguas turquesa de las costas y la exuberancia urbana de Sydney, haciéndome sentir un poquito frustrado otra vez por llegar hasta aquí y disponer tan solo de tres días... Australia es un país enorme, el sexto mayor del mundo, que no limita con ningún otro; Es también el país más seco, así que la mayoría de la población habita en sus costas, especialmente en la costa este donde están sus principales ciudades: Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne, etc.,... La verdad es que por mis propias vivencias poco puedo contaros sobre el país, así que os explicaré brevemente la triste historia y realidad actual de los primeros ocupantes de estas tierras... A diferencia que en Nueva Zelanda (que fue mucho menos violento) aquí si que hubo un terrible exterminio contra la población aborigen, cuando llegaron los colonizadores ingleses los fueron echando de los lugares fértiles hacia el desierto, fueron tratados como animales e inscritos en el registro de fauna y flora nacional; El racismo de los soldados ingleses durante el siglo XIX llegaba al extremo de cazarlos como si fueran canguros y mostrarlos a modo de trofeos, incluso aniquilaban poblados enteros envenenándolos con arsénico... Hubo grandes intentos de catolización, especialmente la Iglesia Anglicana quien llego incluso a crear programas de control de natalidad aborigen con la amputación de órganos genitales, etc,... Los aborígenes Australianos son una civilización muy especial, muy diferente a otras, no conocían el metal así que trabajaban la madera la piedra y los huesos... Son principalmente espiritualistas y sus creencias en los difuntos y en el respeto a la naturaleza marcan su arraigo con la Madre Tierra... A pesar de que las cosas cambiaron hace unos treinta años con la creación de instituciones en defensa de su cultura y dando subvenciones, hoy en día solamente hay unos 200.000 aborígenes, un 1% de la población, algunos de ellos integrados en la sociedad laboral, arte, etc,... pero la gran mayoría apartados de los núcleos urbanos y tristemente con un grado de alcoholismo elevado... Mi breve estancia en Sydney se limito a hacer el paseo turístico de rigor por el Palacio de la Opera, el Harbour Bridge y el hermoso Jardín Botánico... La ciudad, según dicen los lugareños poco representa al país, a mí se me presentó remoderna y muy cosmopolita… Desde mi hostal pude disfrutar de los mágicos juegos de luz entre el ocaso y los neones… Me di un paseo también por el concurrido y barullento China Town, la población asiática en el país es de un 7% (!!!) donde uno se siente como en el mismísimo Bangkok, mi siguiente destino.

2006-08-23T08:15:00.000+02:00

Nueva Zelanda

Auckland-Cape Reinga-Coromandel

Llegué a Auckland tras un largo viaje cruzando el Pacífico y con la penica de no haber parado en Isla de Pascua, pero con energía renovada y la ilusión de estar por primera vez en Oceanía... Como os conté a todos al principio, mi presupuesto para realizar este viaje es más bien bajo, así que teniendo que pasar por aquí obligatoriamente debido a las condiciones del billete opté por pasar tan sólo una semana en Nueva Zelanda y unos días en Sydney... Al llegar al aeropuerto me decidí por alquilar un coche (más barato que ni robao...), el cual aparte de llevarme de paseo iba a servirme de cama, hostal, guardaequipaje y compañero durante cuatro días.
Nueva Zelanda me recuerda a Irlanda, no se si por sus paisajes verdes y montañosos, por que todo el mundo habla inglés o por conducir un coche alquilado por la izquierda, hecho este que me recordaba a mis andanzas con mi amigo Jota por la hermosa Eire; El caso es que tienen aires muy similares...
La cultura 'maorí' esta presente en todo el país... Los primeros habitantes de estas tierras llegaron aquí en canoas desde la Polinesia Oriental entre el siglo X y el XIV y afortunadamente se conservan tanto el idioma, usado oficialmente en las escuelas y en radios estatales, como las costumbres ancestrales: gastronomía, música, danzas, rituales, etc,... A pesar de haber estado siempre en la escala social mas baja (como pasa en todos los países colonizados), hoy en día el mestizaje y la integración 'maorí' es total... Aunque también es cierto que muchas tradiciones se perdieron o se modificaron con la llegada del hombre blanco.
A pesar de que todo el mundo dice que la Isla Sur es más bonita, yo no tuve más remedio que optar por la Norte, ya que a parte de no tener mucho tiempo, el hecho de tener que dormir en el carro condiciona térmicamente el rumbo (recordad que aquí es invierno)... Y, no quiero ni imaginarme lo bonita tiene que ser la Sur puesto que esta que yo vi destaca por su hermosura... Agarré carretera y subí hasta Cape Reinga, el punto mas al norte del país, quedándome ojiplático y babeando el asiento de mi Toyota ante los maravillosos paisajes que iba dejando atrás... Los últimos 100 km. que forman la "90 miles beach" a penas están asfaltados, y conforme avanzaba me daba cuenta de que iba a ser el único, pero agradecido, espectador de la preciosa puesta de sol a excepción del Faro (foto) quien lo disfruta todos los días... La ventaja de morirte de frío y torcerte las cervicales intentando dormir en un carro, es que al menos puedes elegir el lugar donde hacerlo y francamente esto de tener una casa con vistas es una maravilla por estos parajes... Desde aquí bajé por la Costa Este pasando por Kaitaia y Paihia y paré a dormir cerca de Whangarei después de haber desfilado por toda la costa de impresionantes vistas a sus islas (Bay of Islands)... El tercer día fui mas al sur y dejando Auckland nuevamente atrás me dirigí a la Península Coromandel, posiblemente el sitio más bonito que he visitado en este país... Las carreteras serpenteantes merecen la pena ser recorridas, ya que a cada curva se presenta una nueva hermosa vista... Las colinas volcánicas conservan su selva tropical original, destacando los gigantescos 'Kauris' unos árboles centenarios que llegan a los 50m de altura (foto)... En el recorrido por la costa destacan las playas de arena fina, especialmente la 'Hot Spring Beach' lugar que a cada marea baja se hace uno un agujero en la arena y se instala en su jacuzzi particular... Coven Cathedral es otra maravilla que la Madre Tierra nos otorga, tras un paseo de una hora se llega a esta linda cala donde se abre la puerta de roca natural de esta llamada 'Catedral' (foto), lindo, lindo, lindo,... Después de haber comido mil kiwis, sandwich de queso y tomate a diario, 4 días sin ducha, morirme de frío durante las noches y haber recorrido unos 1.700 km vuelvo por fin a Auckland, ciudad que sin ser la capital (Wellington) es la más grande e importante del país... Tras una buena ducha y una colada decido recorrer sus simpáticas calles que me impregnan su moderado cosmopolitanismo... En estos tres días me da tiempo de inspeccionar la ciudad, disfrutar de dormir en una cama y comer caliente, preparándome para mi siguiente destino: Sydney.

2006-08-04T18:34:00.000+02:00

Chile

Santiago-Valparaiso

Otra vez, para variar, llego a un hermoso país en el que soy acogido como si fuera de la familia y cuanto más me gusta menos tiempo para estar dispongo, como dije en el artículo de Argentina así tengo un pretexto más para volver... ¿Qué fue antes el país o el picante? Pues bien, creo fue el nombre de la guindilla el que debido a su parecido con el país se puso después, ya que los indios Aimarás, antiguos pobladores de estas tierras, le pusieron de nombre Chile o 'donde se termina la tierra'.
Ya desde el avión fue impresionante atravesar la Cordillera de los Andes y casi rozando los picos nevados descendimos en picado para aterrizar en Santiago, imaginad la buena situación geográfica de la ciudad que está protegida por las grandes montañas brindándole un hermoso e irregular horizonte... pero no hay bien que por mal no venga ya que esto origina grandes neblinas que cubren frecuentemente la ciudad...
Pasé estos dias con mis guías particulares Glo y Eve, que a parte de su hospitalidad compartieron conmigo su inagotable buen humor... En Santiago visité el centro, Santa Lucía, la Catedral, los artistas de calle, subimos en teleférico a San Cristobal, fuimos hasta Melipilla en plena sierra, etc,...
Durante toda la semana pude también disfrutar de unos preciosos amaneceres, mejor dicho despertares, en los que varios colibrís o picaflor (foto), llegaban hasta bien cerca para darme los buenos días... lindo, lindo...
A mitad de semana visitamos Valparaiso, hermosa ciudad portuaria y declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco; La ciudad se presenta como una real alternativa, con hermosos paisajes naturales y urbanos, lugares típicos y únicos rincones misteriosos... Destacan los innumerables ascensores que a pesar de su longevidad hacen menos duras sus empinadas cuestas, es como si acercaran sus cumbres al mar... Sus habitantes construyeron la ciudad espontáneamente, subiendo por las faldas de los cerros, convirtiéndolos en racimos de casas multicolores que desafían la gravedad y el vértigo. Aquí visitamos la casa de Pablo Neruda, una preciosa chabola decorada con esquisito gusto y con hermosas vistas, que, incluso hoy convertida en muséo inspira dulces palabras a sus visitantes... También nos dimos el gusto de comer marisco, lo mas típico es la 'paila marina', una sopa de pescado llena de mejillones, almejas, etc,... Por la noche fuimos a comer otro plato típico en el lugar mas mítico aun: Chorrillanas en el J.Cruz, la chorrillana es un plato 'colesterólico' perfecto para la juerga... patatas fritas, huevo, carne,... así que despues hicimos un poquito de fiesta, dicen que en Valparaiso la noche nunca acaba... afortunadamente estabamos bastante cansados como para continuar hasta tarde...
Me resulto muy divertido el lenguaje chileno y sus tradiciones, aquí por ejemplo no toman la merienda, hacen el 'once', del cual logré descifrar el origen de la expresion y es que antiguamente decir tomar un once era una clave para tomar aguardiente... y si no, cuenten las letras... cachai? El 'once' es una merendola, con té, café, tostadas, queso y sobretodo palta (aguacate), riquísima...
De vuelta en Santiago pasé mis ultimos días en América con mi amigo Juan Pablo y su bonita familia, nos hicimos una rápida incursión en el Cajón del Maipó, un valle situado en las mismas faldas de los Andes... Una pena no disponer de más tiempo en Chile, ya que me quedé con muchas cosas pendientes, pero todo no se puede...
En este tiempo que llevo de viaje, y ya pasado el ecuador, sólo tengo buenas palabras para describir todo lo que he visto, sentido, compartido y disfrutado de estas hermosas tierras y sus más aun hermosas almas, y aunque mi cabeza ya esté pensando en nuevos horizontes y saltar más charcos, mi corazón se ha impregnado, ha absorbido con regocijo y se ha estremecido al haber vivido, conectado y profundizado con la Gran Latinoamérica.

2006-07-26T07:12:00.000+02:00

Argentina

Buenos Aires

Una vez más en este viaje tengo que decidirme por algo sedentario, el caso es que llegué a Argentina con tan sólo 15 días de estancia y con un par de gestiones que hacer como el visado para India y Australia y unas modificaciones en el billete de avión... Así pues, decidí dejar la Argentina profunda: Pampa, Patagonia, Córdoba, Salta, Mendoza, etc,... para la próxima ocasión; Y, con la "bárbara" hospitalidad que me brindó una amiga acogiéndome en su céntrica casa, pude perderme y disfrutar por las calles de esta Gran Ciudad. Los visados a pesar de las dificultades los conseguí, la pena fue que mis deseos de visitar Isla de Pascua al cruzar el Pacífico se vieron truncados... en fin, todo no se puede...
Nada mas entrar en el país, la selección Argentina perdió sus opciones en el mundial, y creedme, yo no hablaría de fútbol en el blog si éste no tuviera la brutal influencia que tiene aquí en la sociedad, y es que por unos días la gente estaba de bajo astral...
Buenos Aires es una ciudad moderna, tiene mucho movimiento, aunque se percibe el gran bajón económico de los últimos años, que da unas pinceladas grises de miseria y pobreza en sus calles de glorioso pasado; A pesar de todo, mantiene con orgullo su dinamismo e infraestructura metropolitana. En estos días, recorrí vagabundo la ciudad y pude disfrutar de tan preciado producto que tienen en el país: La carrrne. La verdad es que para los que me conocéis será fácil creer que he podido saciar mi apetito mas voraz con creces... No sólo esta rica y bien hecha, sino que además es barata. El "mate" es sin duda la bebida oficial, todo el mundo sin exclusión va con su termo y con su hierba, sin importar el donde: en el autobús, en el carro, en bici, en casa, en el bar, en el cine,... ni el cuando: mañana, tarde, noche,... Por las calles a parte de los fleteros o cartoneros, me sorprendió descubrir una nueva profesión desconocida para mi hasta ahora: "los paseaperros", estos van recogiendo perros de distintos dueños llegando a llevar hasta 15 de ellos a pasear al parque... Asi a priori parece divertido, pero creo que debe de ser bastante estresante... También visite lugares interesantes como el Cementerio Municipal, donde esta enterrada Eva Perón, el Museo de Bellas Artes, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, donde cada jueves continúan acudiendo las Madres, el Cabildo, lugar donde se gestaron clandestinamente las tramas para conseguir la independencia (yo me pensaba que era una iglesia...); Otro lugar precioso fue La Boca, este barrio obrero ya convertido en escenario turístico es cuando menos recomendable; Desde este puerto se fletaban (y se fletan) los mayores cargueros del país hacia todo el mundo; Aquí nació Quinquela Martín, el Pintor de la Boca, quien expreso con su arte la mas dura realidad de principios de siglo... Calles pintadas con vivos colores, tiendas de souvenirs, restaurantes con parejas bailando tango, re-lindo... Hablando de tango, acudí a unas clasecitas en un típico bar de San Telmo y casi tengo que pagar un extra por las ralladuras de mi puntera en el suelo... una máquina, una máquina,...
Sinceramente, es una pena la brevedad de mi estancia, ya que apenas pude ver un poco la ciudad, quedándome con las ganas de visitar el sur o la cordillera del país, pero esto sin duda tiene sus ventajas ya que así tengo excusa suficientemente grande como para volver a estas tierras de tanta riqueza tanto en su naturaleza como en su gente; gente que a pesar de tener en su cuna la cultura nostálgica del tango, te extiende su mano con una sonrisa...

2006-07-20T21:07:00.000+02:00

Uruguay

Montevideo-Colonia del Sacramento

En mi estancia en Buenos Aires aproveché para hacer una escapada de cuatro días a Uruguay y la verdad estando tan cerca uno no puede perderse este país, aunque sea para una visita corta... Salí de Buenos Aires hacia Tigre, lugar donde uno se sube en el ferry que serpenteando por el delta del Río Paraná te cruza a tierras Uruguayas... El día estaba nublado así que iba acorde con los colores pardos del paisaje fluvial. Desde Carmelo un autobús me llevo en dos horas a Montevideo, una ciudad relativamente pequeña pero curiosamente activa... Paseando por las calles te das cuenta de que podría ser una ciudad europea, la arquitectura, tanto de los edificios como de las personas es muy similar, y apenas se ven matices indígenas... Me hice un recorrido turístico visitando el mercado del puerto, los museos típicos y las concurridas plazas llenas de puestos de libros usados, artesanía y antigüedades. Al segundo día camine por todo el paseo marítimo y por la tarde visite el barrio Judío, lleno de actividad comercial; Lo mas destacado de este son las calles lindamente pintadas (foto) por un convenio entre vecinos, municipalidad y una escuela de arte... De Montevideo me dirigí hacia el oeste del País en la misma costa sur o Bahía del Mar del Plata a un lugar llamado Colonia del Sacramento, una localidad preciosa con un pasado escrito con letras de fuego, nunca mejor dicho, ya que aquí se libraron grandes e importantes batallas entre españoles, portugueses e ingleses por la posesión del lugar, tanto por motivos bélicos como mercantiles, su localización geográfica a orillas del Paraná es estratégicamente idónea... También lucharon miles de guaraníes, aunque la historia poco cuente de ellos, que venidos engañados de las misiones daban su vida por una nación o por un Dios que anos atrás desconocían... La ciudad es hermosa, las casas coloniales, la ciudadela, la comida,... me di un paseo en bici respirando el aire fresco y respirando también la historia de la que uno se impregna visitando los siete pequeños museos que a modo de tour practico ofrece... Todo esto junto con la amabilidad incondicional de los Uruguayos hicieron que saliera del país con un buen sabor de boca, breve pero intenso.

2006-07-07T05:44:00.000+02:00

Brasil

Iguazú-Sao Paulo-Río de Janeiro-Florianópolis

Bueeeeno.... mi entrada a este hermoso país no podría tener un marco mejor: Las cataratas de Iguazú; Desde Ciudad del Este me subí en un autobús urbano cruzamos un puente y ya estaba en Brasil... pero, como? y mi sello de entrada? En fin, que en contra de mi voluntad, pero por mi propio interés tuve que volver hasta el puente para obtener la visa y no repetir escenas del pasado... Afortunadamente aquel precedente ya prescribió, o al menos eso creo... Hacía ya cinco años desde que estuve en Brasil, pero nunca estuve en Iguazú, así que llegué con mucha curiosidad e ilusión que amigos que estuvieron antes me contagiaron, y la verdad es que estaban en lo cierto... La ciudad de Foz, francamente, es insultántemente limpia, moderna y desarrollada comparando con los paises anteriores; Y es que nada más entrar me quedé maravillado debido al orden, la calidad de los buses, los "salgadinhos" (empanadas, croquetas, panes de queso,...), la música y sobretodo de poder "falar Portugués de novo".... aaaay! quanta saudade... (morriña); El lado negativo: los precios. De momento es el país más caro de los que he visitado... como dicen por aquí: carérrimo.
Me organicé rápidamente el día para visitar la reserva y agarrar un bus a Sao Paulo por la noche; En el parque se toma un bus que te acerca hasta lo que es el paseo; Cuando comencé a acercarme a las cataratas ya preveía el espectáculo debido a la humedad y sobretodo al potente murmullo que se oía de fondo... En esta caminata de unos 2 km ves el precioso paisaje desde lejos, la linea del horizonte es una selva inmensa, el cielo azul repleto de aves indicando la gran riqueza del lugar, cerrando los ojos se puede uno imaginar la belleza sólo con la intensidad del olor, las mariposas te envuelven con su vanidad pasajera y su vagabundeo revoloteador, también desde lejos un arco iris enorme sirve de "marco incomparable" de esta maravilla... poco a poco conforme te acercas a la misma cascada el arco iris va aumentando su recorrido hasta formar una cincunferencia completa en tu campo visual...
Siguiendo el camino hacia el autobús te encuentras con varios cuatís, unos simpáticos animales que parecen tejones...
Desde Foz me dirigí a la gigante Sao Paulo desde donde conecté para ir a Embú (Vista Alegre) y visitar a amigos, más concretamente a la familia Del Gaudio, quien con su hospitalidad me acogió en su casa y pasamos unos buenos días...
Otra vez en ruta hacia Rio de Janeiro, aquí también fui acogido amablemente en casa de Dona Odete y disfruté de unos lindos días y buena compañía en esta maravillosa ciudad... Rio de Janeiro es posiblemente una de las ciudades más bonitas del mundo, con unas playas interminables, Copacabana, Ipanema, su clima templado, el Corcovado o Cristo Redentor, la alegría de sus gentes, la noche loca de la Lapa,... Pero también tiene un "pero" y es la inseguridad, la violencia... Nunca antes me habría aventurado a incluir esto en su definición, pero esta vez lo sufrí en mis propias carnes cuando tuve un intento de asalto en pleno día... Afortunadamente no pasó nada, mi reacción fue la de zafarme de ellos; De una forma impulsiva le dí un empujón al que me sujetaba e hice un ademán de encararlos y creo que esta vez mi calva cabeza y mi ancha espalda sirvieron para algo, ya que inmediatamente desistieron en su intento y se fueron, yo por mi parte con el corazón a 300 me fui con paso ligero a casa de mis amigos, dándome cuenta de la imprudencia que acababa de cometer, más cuando apenas tenía unos 50 reales (15 E) en el bolsillo y podrían haber estado armados... en fin, creo que mi Ángel trabajó duro esa mañana... Pero bueno, aparte de este oscuro capítulo no tengo ninguna duda de que Río de Janeiro es una de mis ciudades favoritas en el mundo... También disfruté aquí de la pasión del pueblo brasilero con el fútbol, y es que a cada partido de la selección canarinha la ciudad se paralizaba y se convertía en una fiesta sin fin, llena de color, cerveza y sobretodo samba... Yo por mi parte me aficioné como nunca al fútbol y asistí varios partidos del mundial en casa de Enzo y Greice...
Mi siguiente destino fue Florianópolis, una ciudad en el estado de Santa Catarina, al sur de país y de camino a Argentina, donde me reuní nuevamente con Dona Linice y pudimos disfrutar de unos días de tranquilidad en su casita a pie de playa y prepararme para el próximo destino: Argentina

2006-06-18T20:18:00.000+02:00

Paraguay

Ciudad del Este

La rápida visita a este "olvidado" país de Sudamérica se resume en el interminable viaje de 64 horas desde que salí de Sucre hasta Ciudad del Este debido a la huelga que os comente en el articulo anterior... Al entrar en Paraguay no sólo pasas por los típicos tramites del visado sino que los controles y registros policiales se repiten (6 veces) hasta bién entrado en el país... Estuve tentado de parar en la capital (Asunción), ya que mis pies estaban hinchados de tanto tiempo estar sentado, pero siguiendo los consejos de los demás viajeros continué hasta Ciudad del Este, ciudad con una actividad mercantil enorme donde confluyen Paraguay, Brasil y Argentina unidas por el Río Paraná; Infelizmente Paraguay es la única que se queda sin cataratas... Aquí pude descansar un poco y proseguir mi viaje hacia Foz de Iguazú, en el lado Brasilero...

2006-06-16T02:51:00.000+02:00

Bolivia

Isla del Sol-La Paz-Uyuni-Potosí-Sucre

Pasé la frontera de Puno y desde el puerto de Copacabana me dirigí a la Isla del Sol, todavía dentro del Lago Titicaca; Esta isla fue un lugar especial para los Incas, ya que venían aquí a cargarse con la energía del astro rey... También se dice que reposan aquí , o en el fondo de este lago los tesoros de Manco Cápac, uno de los mayores gobernadores del Imperio Inca y que fue perdido en una absurda disputa entre dos hermanos herederos, Atahualpa y Huascar que lucharon , aparte de por el tesoro, por una mujer; En la isla existe un conflicto muy grande entre dos poblaciones, Chaya y Chayapampa, debido a que los primeros robaron parte del tesoro que se hallaba en el poblado de los segundos y aunque lo reconocen, no se ponen de acuerdo en la repartición del “pastel” a pesar del esfuerzo mediador de los Yumanis, vecinos de isla...
En este lugar, a parte del frío, lo más destacable es la tranquilidad, la gente vive del ganado y de la agricultura, los servicios son escasos, careciendo de internet, teléfono publico, agua caliente, etc,... a pesar de que todas las familias ofrecen alojamiento en sus particulares “hostales”. Posiblemente lo mejor de mi estancia fue el atardecer sobre el lago y el mucho más hermoso amanecer, en el que el Sol apareció sigiloso entre las lejanas montañas nevadas de Illamani (6.447m.), con la Isla de la Luna como cómplice acostumbrado del hermoso alba.
La capital del país, La Paz, que a pesar de hacer bien poco mérito para llamarse así, me brindó una buena bienvenida con sus repletas calles céntricas, el olor de sus comidas, su improvisado mercado ambulante y la calidez de sus gentes. También salí contento debido a la ducha caliente (por fin fue verdad!) que pude tomar, tras varios días de baño “andawa”, como el baño “checo” pero sin agua... Desde La Paz viajé toda una noche hasta llegar al sur del País, donde se encuentra uno de los lugares más surrealistas de este planeta... el Salar de Uyuni. Al llegar a las 5 de la mañana el termómetro marcaba bajo cero, la pequeña población no ofrecía ningún tipo de resguardo excepto la agencia de viajes con la que contraté mi siguiente aventura, en la cual me dieron refugio y café caliente hasta comenzar la excursión.... Salimos ocho personas metidas en un 4X4, seis turistas, el chófer y la cocinera, con los que iría a compartir esta formidable ruta; El primer lugar que visitamos fue el cementerio de trenes, un lugar que como su nombre indica, fue de alta actividad hace un siglo debido a la minería y que ahora es un conglomerado de vagones de hierro y arena con un romántico sello del glorioso pasado... El siguiente lugar ya fue el Gran Salar; La primera impresión es la de estar en el Polo Norte, una extensión de 6.000 km2 (más o menos como Bélgica) de lago cubierto por una blanca capa de sal rodeado por infinidad de volcanes, el frío, a pesar del poderoso Sol es imponente... recorriendo el lago llegamos al Hotel de Sal, toda una casa construida con bloques de sal a modo de iglú... Continuamos la ruta visitando la Isla del Pescado, en medio de este paisaje lunar aparece este islote repleto de cactus enormes, algunos alcanzando hasta 12 metros de altura... Dejando atrás el Gran Salar seguimos esta aventura de tres días pasando por varios lugares bién variopintos como el Volcán Tunupa, Volcán Ollague, la "necrópolis" de San Juán, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Navaróa donde se encuentran varias lagunas (Laguna Hedionda, Verde, Colorada,...) las cuales difieren en su nombre y en su aparencia debido a los distintos contenidos minerales y vegetales de cada una; Altas montanas, volcanes e islas han formado un hábitat favorable para las avestruces andinas, vicuñas, pumas, zorros, tres especies diferentes de flamencos y otras aves... De camino se encuentra también el Árbol de Piedra (foto), las Piedras de Dalí y el Valle de Rocas, lugares de formaciones rocosas increibles que el frío y el viento se encargan de esculpir a capricho.
El tercer día de excursión nos levantamos a las 05.00 para poder ver los Geysers todavía en la noche... nos encontramos a una altitud de 5.000 msnm y a 2 grados bajo cero... pero vale la pena poder admirar el hermoso amanecer desde los baños termales a una temperatura de 30 grados... simplemente delicioso. Tras la recuperación térmica pudimos disfrutar del hermoso espectáculo cromático con el que nos brindan los rosados flamencos y la Laguna Colorada... Este lugar está a escasos km de la frontera de Chile y Argentina así que como el viaje era largo emprendimos el regreso a Uyuni donde llegamos bien entrada la noche...
Mi siguiente destino en Bolivia fue Potosí, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad hermosa donde todavía se respira la época colonial y el impacto de la minería... Visité las minas en sábado por la tarde y me di cuenta de que no era buena idea ya que todo el mundo celebraba el fin de semana en un estado de embriaguez insoportable y las peléas no son de mi gusto, así que casi salgo corriendo... También en Potosí se encuentra la Fábrica de Moneda donde se acuñaban las monedas de oro y plata extraidos de las minas...
En toda Bolivia se practican, especialmente en Potosí, rituales de ofrendas a la Pacha Mama (Madre Tierra) de tradición Aymara (mayoría indígena boliviana) en los que entre otras cosas se utilizan tabaco, hojas de coca, ceibo (aguardiente de 94%) y fetos de Llama con el fin de obtener protección en las minas y espantar los malos espiritus...
Sucre, mi siguiente destino, es una ciudad colonial que los espanoles tuvieron como centro de operaciones o capital; Aquí el clima es más templado y posiblemente séa uno de los lugares más ricos del país... Gracias al consejo de un viajero argentino, hice un paséo aventura y visité las siete cascadas, pudiendo tomar un baño con total intimidad en esta bonita foz.
Desde Sucre partí en lo que iba a ser el viaje más largo hasta el momento de mi aventura... 15 horas de bus para llegar a Santa Cruz, donde iba a tomar el "tren de la muerte" (¿por qué se llamara así?) hacia Brasil, pero una vez más mis planes de ruta iban a ser truncados debido a una huelga con fuerte actividad de resistencia por parte de los "sin tierra" en el este del país. Los cortes en las vías con barricadas llevaban 4 días, así que decidí cambiar mi rumbo y salir del país por la frontera de Paraguay. Bolivia es hasta ahora el país económicamente menos desarrollado de los que he visitado, sin embargo su riqueza natural junto con la grandeza y al mismo tiempo sencillez de sus gentes la hacen un destino único.

2006-06-05T18:37:00.000+02:00

Perú

Cusco-Machu Picchu

El viaje desde Lima hacia Cusco fué toda una odiséa, ya que decidí ir vía Ayacucho una ciudad que bién podría ser Teruel... La verdad el único aliciente está en visitar las ruinas de Wari, una civilización anterior a los Incas y posiblemente una de las más antiguas de América, que dejaron un escaso legado de construcciones bastante deterioradas ya y algunos utensilios como punzones, flechas, vasijas, etc,... Desde Ayacucho agarré un autobús "cómodo" (en Sudamérica esta palabra significa económico, por lo tanto de confortable nada...) que me llevaría por los desfiladeros más imposibles a Cusco en 22 horas, más vale que las ruedas eran de bus-cross... Conforme iba aproximándome a la ciudad me iba dando cuenta de que el largo viaje valía la pena, el paisaje se hace cada vez más verde, las montañas protegen con su exuberante presencia el "ombligo del mundo", significado de Cusco en lengua Quechua.Tengo que deciros que mi primera sensación al llegar a Cusco fué muy positiva debido a la terrible similitud que tiene esta tierra con Chiapas, primero el frío, luego el paisaje, el estilo colonial, las ruinas de sus primeros habitantes, las mujeres con sus trajes tradicionales, el uso de lenguas indígenas, la sencillez de la gente,... aunque también hay otros parecidos no tan agradables como el turismo masificado, la explotación infantil o la pobreza.La ciudad tiene varios lugares que visitar, en la misma Plaza de Armas se encuentra la Catedral y el Templo de la Compañía de Jesús, en los se puede apreciar como tras la llegada de los Españoles éstos construyeron sobre los mismos muros incas dejando la huella de la conquista en los propios edificios... El barrio de San Blas es un conjunto de calles estrechas y empinadas en el que antiguamente residian los artesanos y hoy en día están la mayoría de los locales de artesanía; También es imprescindible visitar "la piedra de los 12 ángulos", famosa por el perfecto ensamblaje de sus esquinas en las que no cabe ni un alfiler... Cerca de Cusco (a 20 min. caminando) están las ruinas de Sacsayhuamán, lugar de veneración de las divinidades Incas como Inti (Sol), Quilla (Luna), Chaska (Estrellas) o Illapa (Rayo), en las que cada año por el solsticio de invierno (24 de Junio) celebran la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol.Después de estos días en Cusco decidí ir hacia una de las maravillas de mundo... y también la razón principal del éxito del turismo en Perú... Machu Picchu. La verdad es que no es nada fácil ni mucho menos económico, así que desde mi propio hostal me fuí en un colectivo paseando por el Valle Sagrado de los Incas, una maravillosa explanada entre estas abruptas montañas donde actualmente los lugareños perpetuan sus ancestrales tradiciones, hablan Quechua, visten trajes tradicionales y su economía aunque actualmente incrementada por el turismo (artesanías, tejidos de alpaca,...) depende básicamente de la ganadería: llamas, vicuñas, ovejas, cuys... y de la agricultura: principalmente maiz (bendecido por el gran Río Urubamba). Aquí pude visitar las ruinas de Pisaq y las de Ollantaitambo (lugar de descanso). Desde Ollantaitambo se agarra el tren que te lleva a Aguas Calientes, última población antes de encarar el imponente Machu Picchu (montaña vieja).Me levanté a las 04.45h. con el fin de poder llegar al santuario antes que la masa, la subida se presentó bastante dura al inicio, pero más tarde conforme iba dejando atrás a mis jóvenes compañeros me dí cuenta de que estoy en mejor forma de lo que pensaba... Llegué a eso de las 06.15 y a pesar de no ser el primero pude disfrutar de este increible lugar en plena paz... Machu Picchu apareció ante mis ojos de manera mágica, recompensando con su brutal energía el gran esfuerzo de la subida; Creo que la primera luz del día junto con la neblina, el silencio y la quietud hacían mi percepción más gozosa si cabe, caminé entre las llamas que me miraban con la misma indiferencia que las vacas cuando pasa el tren, y me perdí por entre los lugares que todavía desconocía su significado... Más tarde, ya con el grupo, recorrimos las ruinas informándonos con una excelente guía de cada lugar, de cada significado, de cada Templo,... Tras esta visita guiada, la neblina se empezó a disipar y el Gran Inti nos regaló con sus cálidos rayos un hermoso día... Ya recuperadas mis fuerzas, decidí ir más alto y casi rozar el cielo con la yema de mis dedos y subí al Wayna Picchu (montaña joven), esa montaña que aparece en todas las fotos de Machu Picchu, otra horita más de esfuerzo pero también recompensado por las maravillosas vistas... El único problema que tuve fué el vértigo a la hora de bajar, ya que a pesar de haber escalones de piedra, estos eran demasiado empinados y mis varillas temblaban debido al esfuerzo, así que decidí bajar al estilo "culing"... soy un caguica.Disfruté del día al máximo y tras llegar entrada la tarde a Aguas Calientes me reconforté al saber por qué el pueblo se llama así, y es que dispone de unos baños termales en los que pude soltar tensiones y relajarme acabando este maravilloso día de la mejor manera... en una gran bañera.De vuelta en Cusco tuve una experiencia chamánica más, esta vez experimenté San Pedro en las montañas de Sacsayhuamán junto con el Maestro José Pineda Vargas. No me voy a extender mucho, pero a diferencia de la ayahuasca, este cactus proporciona una visión mucho más clara de las cosas, no llegas a estar mareado, ni vomitas, ni ves luces,... al contrario tu consciencia es mucho mayor y llegas prácticamente a entender el sentido de la vida... Lo peor en mi caso fué el regreso a la ciudad, ya que enseguida perdí esa conexión con la naturaleza y esa energía negativa que toda ciudad tiene enturbió mi visualización, así que al día siguiente no pude contrastar mucho en mi charla con el Chamán, en cualquier caso, la charla con él valió la pena, ya que es una persona muy especial y pude entender con claridad cosas que antes tenía en duda... El San Pedro no es un alucinógeno o una purga, es una planta sagrada, un cactus, usado en Los Andes con fines curativos. La mayoría de la gente lo toma a modo de cura emocional, pero además es usado para curar problemas físicos. El San Pedro nos reconecta con nosotros mismos y también con la Pacha Mama (Madre Tierra). La planta es un Maestro que nos instruye, un regalo de la naturaleza que nos ayuda a curar, a crecer, a aprender, a estar alerta, y a encontrar estados más elevados de verdad y consciencia.Para salir de Cusco tuve otra odisea, esta vez fué una huelga de campesinos en contra del TLC (tratado de libre comercio con EEUU), estuvimos parados 20 horas más de 40 autobuses...la carretera estaba cortada y las barricadas se multiplicaban a medida que te acercabas (caminando) al pueblo; La verdad es que a pesar de haber perdido un día en el medio de la nada, la experiencia fué buena y pude conversar con los nativos del lugar (Sicuani)... despues de 26h. llegué a Puno, ciudad peruana a orillas del lago Titicaca, por el que navegué para visitar las islas flotantes de los Huros; Son unas islas artificiales hechas con las "totoras", unas plantas tipo caña que cada año van rellenando; La sensación al pisar es de fragilidad, pero son bien sólidas... Aquí viven exclusivamente del turismo, ni siquiera los actuales nativos son Huros, aunque antiguamente se dedicaban a la pesca y a la caza de aves... destacan por su bonito diseño las embarcaciones tipo vikingo hechas también de totoras...Finalmente abandoné el grandioso Perú dirigiéndome a la Isla del Sol en el Titicaca boliviano...

2006-05-24T19:29:00.000+02:00

Perú

Ayahuasca-Chirisanango

Antes de escribir este artículo me gustaría aclarar que toda la información que os voy a contar está basada en las experiencias que yo he tenido. Estas experiencias creo que son muy subjetivas y personales, resulta una taréa imposible describiros en este medio mis sensaciones, en cualquier caso intentaré explicaros esta inolvidable aventura.
El primer contacto que tuve con la ayahuasca fué con el Maestro Solón, un octogenario considerado uno de los patriarcas de la medicina vegetalista del Amazonas; La ayahuasca es una liana amazónica que se usa a modo de planta medicinal con fines curativos, generalmente se usa para purgar las negatividades físicas, mentales y espirituales; También proporciona una visión introspectiva de quien la usa, ayudando así a verse a uno mismo desde un punto de vista externo.
La planta se cocina junto con unas hojas de chakruna para crear el brevaje. Cada toma va acompañada de una ceremonia, en la que inicialmente se bendicen tanto las personas que la van a tomar, como el lugar, como los instrumentos: ayahuasca, vasito, agua florida, mapachos (tabaco puro), thimolina, aguardiente con alcanfor, entre otros... La ayahuasca tras ser tomada, tiene un efecto de mareación en el que todos tus sentidos se sensibilizan, este efecto dura unas 3 horas; En este tiempo el Maestro o Shamán permanece cantando unos "icaros" y va llamando a los presentes a sentarse en frente suya para realizar lo que es el ritual de "limpia", con la xacapa (maraca hecha con hojas de la xacapa) golpéa repetidamente en tu cabeza, hombros y espalda; También con el cigarro de mapacho sopla por tu cuerpo, en el pecho, en la espalda, en tu corona y en tus manos... Esta primera vez tuve una fuerte mareación, empecé a ver todo luminoso, como envuelto en neón, venían a mi todo tipo de imagenes, tanto reales como ficticias o de dibujos animados... La purga tuvo su efecto y tuve que ir al baño a sacar todo ese peso de mis entrañas... El único pero que tuvo esta ceremonia fué el lugar, ya que como el Maestro a sus 87 años no puede salir a la selva, lo hicimos en su casa con el consiguiente problema de los ruidos externos que una ciudad tiene. Así pues a los días me fuí con el Maestro Ernesto Miranda a su chacra (casita) de la selva... Para acceder al lugar tuvimos que navegar en un nuevo concepto de medio de transporte llamado "chicken boat", aquí si que vale todo, el que primero llega se cuelga la hamaca en un buen lugar, el barco se va llenando de gente hasta que no hay un sólo espacio para sentarse en el suelo... en la parte de abajo se cargan las mercancías y también los animales... gallos, gallinas, pavos, frigoríficos viejos y vaciados puestos horizontalmente llenos de pescado...y hasta un enorme cerdo que apenas pudieron entre 7 personas meterlo dentro... Tras 20 largas horas de ruta, navegando por el Amazonas dirección a Brasil a mano izquierda se entra al afluente Yanashi (el Amazonas tiene más de 500 afluentas navegables, nace a 5.000msnm, una profundidad media de 50m, 4.500km de longitud y una anchura de entre 4 a 6 km...) por el que navegamos una hora hasta llegar a la chabola.
En esta semana me puse a prueba en todos los sentidos... el objetivo de venirse hasta aquí era poder "dietar" el chirisanango; El chirisanango es una raiz de un árbol con el mismo nombre, la cual se limpia, luego se pela la corteza y ésta se deja en remojo toda la noche, al amanecer se prensa bien y esas goticas (con sabor a regaliz de palo) son las que se toman; Su propiedad es proteger y fortalecer el cuerpo, en concreto articulaciones, huesos y músculos; Para que el cuerpo sienta su efecto hay que realizar esta "dieta" que consiste en no darle sal, azucar, alcohol, cerdo, sexo, no tocar el fuego,... en resumen, arroz cocido en agua y pescado puesto al fuego con escamas y tripa, no podia comer fruta, ni verdura, ni siquiera lavarme los dientes o bañarme (en el río) con jabón... Tras la toma del chirisanango comienzas a tener frío y dormidera en la boca, entonces hay que darse un buen chapuzón... estuve dos días sin poder comer, ya que estos primeros días no hubo pesca y el pescado que me daba el Maestro era simplemente soleado, o séa incomible... Más adelante conseguí tragar el arroz y los pescaditos (como sardinas de río y una especie de pirañas con 1000 espinas) por mi propio bién ya que no tenía fuerzas ni para levantarme... Durante la semana hicimos también tres tomas de ayahuasca, esta vez si que tuvo un buén resultado, ya que pude visualizar mucho mejor y sacarle más provecho a cada toma... en las ceremonias vinieron personas del poblado Yanashi, y un curandero Yahua (tribu del Amazonas) con problemas en sus ojos... Posiblemente haya sido una de las semanas más largas de mi vida, nunca jamás había pasado tanta hambre, pasaron por mi cabeza todas las comidas de mi vida, las comidas ricas de la ama, mi primera papilla, carnes, dulces, pasta, queso, chocolate, tapas, bocadillos, patatas, txistorra, lentejas, callos, pizzas, gominolas, yogures, helados, urrezizes, cous-cous, etc, etc, etc,... y hasta las cosas que no me hacen tanta gracia e incluso comida que algún día rechacé me venía a la cabeza como el mejor manjar... Pero sin lugar a dudas valió la pena, todo este sacrificio gastronómico, unido a el aislamiento (la chabola estaba completamente lagada por el agua del río bastante crecido todavía), el entorno natural tan salvaje, la efectiva y revitalizante toma de las plantas y sobretodo la paz, despertaron una serie de emociones, de sentimientos en mi interior que me han hecho sentirme más fuerte, más seguro, en definitiva mejor. Pude llegar a meditar alcanzando una serenidad que nunca había sentido. También aproveché para escribir todas estas sensaciones, para leer, darme un paséo en canoa (no es nada fácil), ver enormes delfines (bujeos) subir por el río a por comida y bajar por la tarde... contemplar los preciosos amaneceres o la aùn más hermosa Luna llena..."que con sus blancos rayos atravesaba la frágil pared construida con listones de caña, iluminaba mi débil cuerpo dibujando una cálida silueta zebril, penetrando en él hasta el fondo de mi ser y tatuando eternamente en mi alma un código de barras declarándome con su dicha que soy producto de su creación..."
Gracias Luna, gracias Mamá.

2006-05-16T22:51:00.000+02:00

Perú

Iquitos-Amazonas

Iquitos es la capital de la provincia de Loreto pero posiblemente es más conocido por ser punto geográfico donde nace el Amazonas al confuir los ríos Ucayali y Nanay. Llegué en un avión ya que esta manera o la fluvial son las únicas de acceso a la ciudad, siendo éste aislamiento también causa de su encanto en cuanto a lo mundanal se refiere... apenas se ven coches por las calles, todo está lleno de moto-carros, pequeños taxis de tres ruedas que no cesan día y noche... no hay edificios altos, las contrucciones son de estilo colonial en el centro y en cualquier caso no exceden de las dos plantas... Se puede destacar en la ciudad la casa de fierro, una casa totalmente construida en hierro por Gustavo Eiffel a finales del XIX; También es interesante visitar el barrio de Belén que se comprende de dos zonas, en la parte alta está el mercado, es el más importante de la ciudad y hay de todo, desde carne, fruta, pescado, pasando por ropa, calzado, telas, artesanías, hasta ferreterías, cigarrerías o relojerías... generalmente está lleno y a parte de las personas están los perros y gatos y hasta los buitres que esperan la hora de cierre para hacer cuenta de las sobras... La parte baja está formada por viviendas construidas sobre balsas, ya que en época de crecida (o séa ahora) todo se inunda, los residentes se desplazan en canóa e incluso se ofrecen paséos... se le puede denominar la "Venecia Pobre" ya que es uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Pero lo más importante de Iquitos está en sus numerosos puertos, desde donde salen y a donde llegan infinidad de embarcaciones, tanto mercantiles como de pasajeros... La industria maderera es muy importante para la economía, pero a pesar de todo hay mucho paro en la regiòn...
Desde el puerto de Nanay me desplacé en peque-peque (lanchica con motor) al serpentario, un lugar privado a modo de zoo donde pude ver cantidad de animales exóticos: monos eróticos, monos araña, osos perezosos, puma, cocodrilos, tortugas prehistóricas, anacondas (de 5m que me colgué al cuello), tucanes domésticados, guacamayos, kapibara (una mezcla de rata gigante con jabalí),etc,... de ahí pasé de largo el poblado de los Bora al que no acudí por principios, ya que parece ser que los Boras han perdido todas sus actividades ancestrales (plantaciones, pesca,etc,...) dedicándose actualmente a realizar danzas para visitas turísticas a cambio de dinero... Paseando por el gran río Nanay llegué a Padre Cocha, un poblado donde reside la etnia "cocama cocamilla" que se dedica a la artesanía, sobre todo la alfarería; A 10 min. a pié del pueblo está Pilpintuwasi (casa de mariposas) un lugar muy especial donde se dedican a la investigación de las mariposas y al mismo tiempo ofrecen un servicio a modo de protectora de animales. Después del cortejo y la cópula las mariposas ponen sus huevos, de los cuales a los 10 días nacen las pequeñitas orugas que irán comiéndose de entre 2 a 15 semanas las hojas de la planta en la que se gestaron, en este tiempo cambian de piel hasta 5 veces, buscan un lugar seguro (debajo de una hoja o en una rama) para colgarse de un cinturón se seda y convertirse en pupa; Dentro de la pupa se deshace lo que era una oruga, se vuelve líquido y después de 1 o 2 semanas se forma un animal completamente nuevo -la mariposa- que, con una enzima especial disuelve la dura piel de la pupa, empuja con las paticas y se desliza hacia fuera, bombéa sangre y quitina hacia las alas arrugadas y en cosa de unas horas la mariposa es capaz de volar y el ciclo comienza de nuevo... las mariposas viven 2 semanas aproximádamente, excepto las Monarca que viven hasta 9 meses, de las que os hablé en mi paso por México. En Pilpintuwasi tienen también en acogida animales huérfanos o heridos por cazadores, como un precioso jaguar, huapos (monos) colorados y negros, un oso hormiguero, un enorme tapir y hasta una vaca marina (de río)...
Tras estos días de turismo amazónico comencé la aventura que me trajo hasta aquí: la ayahuasca, de la que os hablaré en mi próximo artículo.

2006-05-01T18:48:00.000+02:00

Perú

Lima

Bueno por fin paso el ecuador, no del viaje sino el terráqueo, y llego a Lima, ciudad grande donde las haya (con 13M de habitantes es la 3a en Sudamérica) y sobre todo ajetreada... Nada más llegar al aeropuerto todo fueron malos informes, los mismos limeños aconsejan no alojarse en el centro, viajar en taxis oficiales, tener cuidado, etc,... esa psicosis que se hace presente en cada gran ciudad y que en este caso tuve que aceptar al llegar al aeropuerto bien entrada la noche y alojarme en el barrio "pituco" (pijo) de Miraflores los primeros días... Este barrio es como la zona subrealista de la ciudad, aquí hay jardines, burrikings y hasta el humo de los carros huele a Gaultier; Está sito en la misma costa, pero apenas se puede acceder al mar ya que tiene un gran barranco de por medio... En el centro histórico hay algunas cosas para ver, la Catedral bien hermosa en la Plaza de Armas, también el Convento de San Francisco, un lugar ahora convertido en museo bien interesante, posee la biblioteca más antigua de sudamérica, mosaicos sevillanos, un interesante óleo de la última cena (ahora tan de moda...) con caracteres increibles y unas catacumbas que te ponen los pelos de las cejas de punta... Es bien bonito también el edificio antiguo de correos, también convertido en museo filatélico; Bien cerca, aparece el China Town, con sus puestos y tiendas de artículos incomprables... la gente en la calle te ofrece sus productos variopintos, desde pomadas milagrosas hasta tamales hechos de yuca... pasada ya la psicosis inicial, el transporte urbano es la mejor opción, el tráfico es denso y tenso, pero sobre todo violento, las bocinas suenan sin parar y la palabra paciencia brilla por su ausencia (valga la rimandencia), los cobradores de los colectivos bociferan los destinos de tal manera que casi convencen para subir a peatones que van en el sentido contrario... la ciudad está super contaminada así que se ve gente (como en México D.F.) con mascarillas de quirófano por la calle... Otro sitio interesante al que fuí es el mercado de "Polvos Azules", es el lugar perfecto para hacer las compras de aparatos electrónicos, DVDs, ropa de importación, etc., traen las cosas desde Panamá sin las cajas para poder evitar los impuestos; Justo al lado está el mercado negro, en el que no hay electrónica sino ropa, calzado, etc., aquí si que disfruta uno viendo las genuinas imitaciones de las grandes marcas...
Los últimos días me he alojado en casa de Mar, amiga de mi hermano y gran anfitriona con quien pude acudir a una convención latinoamericana de circo; Por la tarde hubo talleres de globoflexia, competiciones de malabares, resistencia, diábolos, etc,... y por la noche un par de espectáculos para quitarse el sombrero, una buena manera de despedirse de Lima.

2006-04-26T18:31:00.000+02:00

Costa Rica

San José- Puerto Viejo

Después de atravesar México, Guatemala, Honduras y Nicaragua llegar a Costa Rica es como cuando compras un televisor nuevo, las cosas se ven diferente... Uno ya no sabe si es cosa del brillo, del contraste o del color, pero se nota la diferencia; Y esto no quiere decir que séa a mejor, obviamente Costa Rica es un país más limpio, más desarrollado y más rico que los anteriores, por algo la llaman la "Suiza" de centroamérica, pero también todo este progreso y diferencia con los paises vecinos y la influencia gringo-européa en la sociedad, crean un cierto recelo marcando una gran diferencia entre los "ticos" y el resto de los centroamericanos... Sinceramente mi opinión es bastante subjetiva, hablo más por las experiencias que me han contado que por las mías propias, ya que, mi estancia en el país se reduce a 6 días, y en este tiempo no da para sacar grandes conclusiones; Tras pasar la noche en la inhospita capital, pienso que todo el mundo salió de vacaciones por la Semana Santa y sólamente se quedaron los bandidos, y disponiendo de tan poco tiempo decidí visitar tan sólo un lugar y eso es algo bueno que tiene Costa Rica, te puedes ir en cuatro horas desde la capital al caribe o al pacífico, y finalmente opté por el caribe ya que sólamente conocí Utila en Honduras.
El viaje es francamente espectacular, todo se ve limpio, no hay esa ristra de basura en los márgenes de la carretera y los ríos aparecen hermosos y limpios, el paisaje es precioso... Pasando por Limón famosa ciudad del caribe llego a Puerto Viejo destino final en el que pasaré mis últimos días en centroamérica; El pueblo es superturístico, pero muy agradable, ya que una vez más respiro el ambiente caribeño, la cultura rastafari está presente en cada esquina con todo lo que esto conlleva, la mota, el reggae, la no-prisa, etc,... Las playas son enormes, puedes caminar kilómetros sin cruzarte con nadie, la arena fina, aguas turquesa, palmeritas,... como para hacer un poster de Bacardí... En la comida se aprecia también el toque criollo con sus alegres salsas y especias... La verdad es que el tiempo pasó rapidito y tras el sosiego caribeño me enfrenté al duro reto de tener que pasar dos días de viaje para llegar a Lima en Perú, después de tener que pasar la noche en el aeropuerto, volar vía Miami y tener que desembarcar mi maleta obligatoriamente y tener que volverla a facturar, pasar descalzo por los detectores, rellenar formularios estúpidos yankees con preguntas como si mi abuelo fué algún militar nazi, si tengo permiso de armas, etc,... para tan sólo estar 5 horas en el país... en fin.
Aquí acaba mi primer periplo de esta aventura, la verdad es que centroamérica es sorprendente, hay tantas diferencias y al mismo tiempo tantas cosas en común entre los distintos paises, la pobreza económica contrastada con la riqueza natural, cultural, gastronómica y sobretodo la riqueza interior... Yo personalmente lo he intentado disfrutar y succionar todo de la mejor manera posible, estando abierto a todo tipo de experiencias, con la ventaja que muchos extranjeros no tienen que es la de poder hablar el mismo idioma, y es que aquí cualquier momento es bueno para conversar y poder acercarte más a la gente, conocer sus inquietudes, su opinión y en definitiva conocernos mejor...

2006-04-16T22:28:00.000+02:00

Nicaragua

Ometepe

Bordeando el Lago Nicaragua por su margen occidental se llega a Rivas y a escasos 5 km. está San Jorge, localidad desde donde se agarra el ferry para llegar a la impresionante Isla de Ometepe, que, teniendo en cuenta el tamaño de Nicaragua, es paradójicamente la isla de agua dulce más grande del mundo... y no contenta con eso además posee dos volcanes uno de ellos el Concepción todavía activo de 1.600m sobre el nivel del mar (1.400 sobre el lago), que de vez en cuando se le escapa algún pedico creando incertidumbre en la población... Nicaragua tiene alrededor de 20 volcanes la mitad de ellos todavía en activo; Me dirigí junto con Jonás, un amigo de aventuras, hacia el extremo sur de la isla donde está situada la Finca Magdalena puerta de acceso al volcán Madera y uno de las últimos retoños de la revolución sandinista donde a modo de cooperativa familiar se cultivan distintos tipos de flores, café orgánico, bananos, etc,... Mi intención era la de trabajo a cambio cama y gallopinto, pero al final por una cosa o por otra no pudo ser, y es que hubo algún rollo un poco féo que os voy a intentar resumir... La segunda tarde de estar aquí esperando a que nos dijeran donde currar, a Jonás y a mí nos robaron las cámaras de fotos del cuarto, que bajón, teniendo en cuenta que tenía las fotos desde Honduras hasta aquí... y tras hablar con los compas y no llegar a nada más que a una frustración muy grande, intento dormir aún memorizando las 200 fotografías en mi cabeza. Por la mañana y tras tener un presentimiento de recuperar la cámara decido hacer un poco de presión y hablo con la junta, ya que estaba un poco decepcionado con ellos por no habernos dado curro, por tener los precios en dólares, ser un poco careros, etc,... entró una señora diciendo que un turista chino se iba y que si yo quería por si acaso hablar con él, ya que todavía nadie había salido del lugar... el hombre se quería ir y yo intenté explicarle lo que había pasado y que si no le importaba esperar mientras se solucionaba, él me respondió que también le habían robado la cámara en Granada y que se quería olvidar de todo e irse de este país... entonces fué cuando entre respuestas y evasivas sin sentido trató de irse a toda costa y como estábamos en la puerta él salió por la de atrás... así se delató, yo lo seguí por el camino hacia el pueblo (1.5km) con bastante temor, ya que a parte de chino-japonés era fuerte... de camino y mientras los compas fueron en moto a avisar a la policía yo conseguí convencerle de que era mejor solucionarlo conmigo y no con la policía... bueno, al final el hombre lo reconoció, se puso a llorar pidiéndome perdón y claro, desde ese mismo momento (y con las cámaras en la mano...yuuujuuu!) me dió tanta lástima que tuve que ayudarlo a salir del gran problema en el que se había metido y es que aquí te comes unos cuantos años por esto... lo hice seguido por el impulso de saber que no era un mal tipo, realmente a él le robaron su cámara en Granada, y aunque eso no justifica que robes, tampoco se llevó el dinero que tenía Jonás junto a la cámara y lo dejó encima de la cama... no era mal tipo, simplemente fué estúpido... pues nada, escondí las cámaras en el camino y lo acompañé al pueblo donde el hombre me preguntaba por qué lo ayudaba, y se sintió un poco mal... la verdad es que estaba cagado en los pantalones..., me llegó hasta a cantar una canción de agradecimiento en japonés que sonaba como la banda sonora de Candy Candy... a la media hora llegó la policía y lo registraron de arriba a abajo sin encontrar nada claro, entonces subieron al hostal, me despedí del chino, subí a toda leche y cuando llegué estaban empezando a registrar la gente y les dije que no me parecía bién y que lo dejaran... claro la policía feliz por no tener que trabajar pero también mosqueada, por que para eso no se les molesta... después de irse, ahi me ví yo sorteando las preguntas de compas y demás huéspedes encubriendo al ladrón de mi propia cámara... por la noche y dándole tiempo al ladrón de guante acascabelado a salir de la isla, se lo cuento a los compas y me libero de tan rara y pesada carga de tener que estar ocultando la verdad cuando todo era tan evidente...buf, buf, la verdad es que nunca me había visto en una situación tan estrambótica, muchas emociones en una sóla mañana...
Al día siguiente y con la satisfacción de haber obrado bién (y con la cámara en la mochila) subimos al volcán Madera (1.394m), es un trekking bastante fuerte, ya que aparte del desnivel, hay otros factores que dificultan la subida, como la nube permanente que hay desde los 600 metros y que con su humedad forma un barro bién difícil... el camino es precioso, el fresco y húmedo olor de la selva te entra en los pulmones dándote más fuerza que la normal, la vegetación es sorprentende, al inicio mariposas "morpho" (esas gigantes azules) nos daban la bienvenida con su alegre voleteo, los monos (una vez más) trataban de intimidar con sus terribles gritos, también de camino se encuentran "petroglíficos" unas piedras grandotas con unas marcas indígenas, y al final con todos estos alicientes hace que las cuatro horas y media de subida se conviertan en un ligero paseillo....(já!). Lo más bonito estaba por llegar, y es que hace miles de años, después de apagarse el volcán, se formó una laguna en lo que era el interior del cráter... sencillamente espectacular... En el medio de la laguna se siente algo muy especial, y es que aparte de meter las piernas hasta la rodillas en el fango del fondo, sientes cómo el agua rodéa al lodo, la selva al agua, el cráter a la selva, luego la selva otra vez, luego el Lago Nicaragua, luego Nicaragua, después los océanos, etc, etc, etc,... situándote en el epicentro de una diana con aros naturales circundantes... aquí si que sinceramente, y sin mirarse uno al ombligo, te sientes como en el centro de la tierra...
Los últimos días en la isla fueron para visitar la capital Moyogalpa, me alojé en el hostal Central donde tienen a "Bambi" por mascota... una tarde les bacilé a unos niños haciéndoles los típicos trucos de magia y al día siguiente hubo hasta corro (y no sólo de críos...) para ver al Copperfield de pacotilla haciendo desaparecer sus dedos o sacándose la taba de la nariz... pasen y vean...
Ometepe es una isla sorprendente, ver las vacas beber en la playa mientras las olas rompen en su morro, los atardeceres de Moyogalpa son como verlos en el Pacífico pero en la linea del horizonte se aprecia el perfil de la tierra firme, los inmensos volcanes se ven donde quiera que estés, la sencillez de los isleños, el pescaito frito... Hay una canción de Mejia-Godoy que dice "Ometepe tierra prometida, Ometepe oasis de paz", y es que aquí apenas se sufrió los graves daños sufridos por la guerra en el país y da esa sensación de estar en un pacífico oasis ciertamente...
Tras abandonar la isla no sin mucha pena pasé los primeros días de la Semana Santa en San Juan del Sur, un lugar turístico en la costa del Pacífico y salí del país por la frontera de Peñas Blancas.

2006-04-15T00:58:00.000+02:00

Nicaragua

León-Masaya-Granada

"Ay Nicaragua, Nicaragüita... la flor más linda de mi querer... pero ahora que ya sois libre Nicaragüitaaaa yo te quiero mucho más..."
El Viernes 31 de Marzo entro en Nicaragua por la frontera de Guasaule después de pagar, en dólares americanos, las correspondientes tasas de entrada y siendo llevado por un triciclo hasta la plaza de un pueblo dónde se agarran los buses... De la frontera hasta León transcurre uno de los viajes más calurosos hasta el momento, y por si fuera poco el que se suponía un "directo" a León me escupe en la cuneta periférica de la ciudad como si fuera una más de las millones de botellas de plástico lanzadas a lo largo de la panamericana... Por las calles de León se puede apreciar también la influencia colonial de la que un día (mejor dicho, varias veces) fué capital del país. Aquí me puse en contacto con la familia Lacayo Molina, amigos de Jose Javier (mi hermano que un día salió de casa...) en su estancia por estas tierras, quienes con su hospitalidad me brindaron la posibilidad de conocer mejor León... Visitamos Las Peñitas en la costa del Pacífico, los hervideros de San Jacinto en las faldas del volcán Santa Clara, que a modo de "geisers" de barro hirviendo calma sus ansias de eructar su activo y ardiente magma... También vimos otras partes de la ciudad como la catedral o el Muséo Fundación Ortiz-Gurdián. Tras estos días en León decido continuar mi itinerario y después de cruzar la extensa capital (Managua) llego a Masaya, ciudad conocida por su mercado de artesanías, siendo éste y el mercado municipal los únicos alicientes de la localidad... Tengo que señalar que a pesar de ser el país más pobre de centroamérica y tener fama de peligroso, la gente "nica" es super agradable y servicial, siempre disponen de buen humor e incluso se prestan a sentarse a tu lado en el bus con el único pretexto de platicar, o séa charlar...
Granada es otra bonita ciudad de Nicaragua que posee también numerosas iglesias y construcciones de influencia española; Esta situada a orillas del Lago Nicaragua y esta posición le brinda un cierto aire de ciudad costera, en este caso la costa de un gran lago...

2006-03-31T17:38:00.000+02:00

Honduras

La Ceiba- Utila
En este artículo os contaré mi breve paso por Honduras, que se va a resumir en un sólo título: "el mundo a tus aletas".
Entré en Honduras por la frontera "el Florido", cerca de Copán, ciudad hondureña conocida por sus ruinas mayas, posiblemente la zona arqueológica Maya más al sur, y en este caso no paré a visitarlas ya que, aunque parezca mentira voy un poco justo con el tiempo... Desde Copán y pasando por San Pedro Sula llegué por fin a La Ceiba, ciudad que definiría con una sóla palabra... "caribe". Y es que por fin siento de cerca el caribe, lo primero que se nota es el calor húmedo que se mete por tus poros dándote de inmediato el ritmo vital caribeño, la tranquilidad, o en cualquier caso la no-prisa... La Ceiba, llamada así por una gran milenaria ceiba (árbol) que daba fresca sombra a sus residentes, es una ciudad puerto con distintas actividades, pero destacan la mercantil y la turística, siendo esta última la más notoria puesto que recibe a diario cientos de turistas que se desplazan a las islas de la bahía hondureña, especialmente a Roatán y a Utila. Despues de pasar una noche en La Ceiba y haber hecho una buena compra (los precios en las islas se duplican...) agarro el ferry que en una hora y media me dejaría en Utila. Esta isla es mundialmente conocida por ser el lugar más barato del mundo en el que puedes hacer los cursos PADI de submarinismo... así que a partir de ahora pueden ustedes llamarme "Iñakusteau", ya que soy un buceador certificado en aguas abiertas... El curso consiste en unas clases teóricas en las que aprendes cosas técnicas tanto del equipo, como del mar, como los códigos bajo el agua... se aprende también a tirarse desde el bordillo de la barca hacia atrás... obviamente si te tiraras hacia adelante caerías dentro de la barca... jeje...
El segundo día de inmersión pudimos incluso tocar una "Hawkbills turtle", una tortuga gigante de mas de un metro que estaba parada en el fondo marino... también he podido ver morenas, barracudas, pez payasos, caballitos de mar, manta raya, etc,... la verdad es que vale la pena el venir hasta aquí; El simple hecho de poder respirar bajo el agua es indescriptible, si además le sumas la riqueza marina que Utila tiene se convierte en un sueño... los arrecifes de coral, con sus atrevidos colores e imposibles formas, la rica fauna marina....uaaaoohh! Por primera vez en mi vida pude ver bajo el agua un pez vivo en libertad, y la expresión que tienen cuando se acercan hasta tí y te miran es como si pensaran: "¿qué andará este bicho tan féo en mi barrio...?", y siguen su camino con una facilidad extrema... realmente me he dado cuenta ahora de la expresión "como pez en el agua".
Utila es un lugar curioso, se dice que en esta isla habitaban caníbales, y tras un naufragio un señor llamado Cooper vivió 5 años en un islote a escasos metros de la isla escondido de los indios hasta que llegó el famoso capitán Hook y la tomaron, siempre ha sido británica hasta que en el siglo XIX Honduras consiguió la independencia de España y a su vez se hizo con la isla... Los lugareños (muchos llamados Cooper) son angloparlantes y apenas se comunican en español... la mayoría son de raza negra, aunque también los hay de estos con rasgos británicos pero su piel ya tan tostada al sol que parecen "corn flakes"y es muy gracioso oirles hablar puesto que su inglés es super caribeño, así que hasta para los gringos es difícil de entender...
Desde La Ceiba agarré un bus hasta Tegucigalpa, capital de Honduras, que no tiene mucho para ver, así que tras pasar una noche emprendo mi siguiente destino... Nicaragua.

2006-03-26T00:39:00.000+01:00

Guatemala

Antigua-San Pedro (Lago Atitlán)

De Flores a Antigua decido agarrar un autobús de noche, ya que no hay directos y tengo que parar en Guatemala City, y la cosa no está para bromas... Cada día mueren asesinadas 12 personas en todo el país y el 90% son en la capital. Generalmente son ajustes de cuentas entre "maras", pero por si acaso mejor no estar cerca... las más famosas son la "18" y la "salvatrucha", y así, entre ellos, se van liquidando... fuerte, ¿que no?. Si os fijáis en la foto de los chicos reparte-prensa, la portade es de una masacre... y así sigue todo el periódico hasta llegar, cómo no, al deporte rey... En fin, yo creía que eran las mismas exageraciones que me habian contado de México D.F. pero al salir del autobús a las seis de la mañana y ver el ambiente, me entró el canguele y rápidamente salimos (ya eramos cuadrilla para hacer bulto...)
de la ciudad con destino Antigua, que nada tiene que ver con la capital... Por cierto que Antigua fué durante siglos capital de Guatemala y puede verse claramente en su arquitectura colonial, la verdad es que tiene mucho parecido con San Cristóbal, por el centro hay mucha vidilla y el turismo también está bién presente. La ciudad está vigilada por los volcanes, en las laderas de los cuales se cultiva el famoso café "volcán" guatemalteco... Estuve viendo un pequeño muséo del café, y, la verdad es que la calidad es buenísima, sólo se cultiva arábica, y tal y tal y tal... pero al no haber buenas cafeteras, ni buen agua, el café en latinoamérica sigue siendo "caldocastañas"... De Antigua agarro un "Shuttle" nueva manera de llamar a los buses que en inglés significa "Cohete" pero aquí viene a ser un autobús de escuela estadounidense jubilado que lo en lo único que se parece al cohete es en el olorcillo a quemao... el caso es que tras tres largas horas y pasando por Sololá llegamos por fin a Panajachel, desde donde se monta uno en el "Chichanic" (esto me lo he inventao), barco en el que cruzas este precioso lago rodeado de dos volcanes y también zona conocida por su producción de café... El Lago Atitlán es ahora famoso también en el mundillo del viajero como lugar imprescindible de visitar, sus orillas están rodeadas de acogedores pueblos; El que yo visité se llama San Pedro y está lleno de hostales, restaurantes y escuelas de español... por lo tanto imagínense... también lleno de gringos... Posiblemente es uno de los lugares más baratos que he estado hasta ahora, lo cual es un aliciente más tanto para venir hasta aquí como para quedarse... Dormir en casa de Lola cuesta unos 2 euros aproximadamente y una buena comida con arroz, guacamole, papas, pollo, tortillas y refresco 1,5 euros, así que apretándote el cinturón un poco puedes pasar con 5 euros por día... También hay conciertos a diario, muchas actividades de tipo cursillo de artesanía, pintura, etc,... y se pueden visitar buenos lugares para tomar un buen Té con música Chill Out y vistas al lago... El pueblo de San Pedro está a lo alto y una vez subes la empinada cuesta pasas de la noche al día, llegas al mercado y a penas ves turistas, los lugareños se visten con trajes típicos, sobretodo la mujeres que desde temprana edad lucen sus ropas multicolor...
Desde Atitlan vuelvo a Antigua y, tras pasar media noche agarro un "Shuttle" (en este caso era un sardine-bus) que sale a las 04.00h. con destino a Copán (Frontera de Honduras) y dejo así atrás Guatemala entre maravillado y con ganas de seguir...

2006-03-19T00:34:00.000+01:00

Guatemala

Flores-Tikal

Dejo atrás México y entro en tierra de Chapines a pesar de las agujetas de la anterior caminata y de la pena de abandonar tan lindo país... Lo hago cruzando el río Usumacinta desde la Frontera Corozal hacia La Técnica, la manera más económica de hacerlo, ya que si sigues la ruta común (vía Bethel) sale como 5 veces más caro... Desde La Técnica agarro por fin mi primer verdadero chicken-bus (aquí vale todo: no hay límite de carga, y donde entran dos entran tres...), que va parando cada 2km. , en total unas cinco horitas de polvareda, subebaja y empujadisculpaprietayrestriega para llegar a Santa Elena ciudad que está a un extremo del puente que te lleva a Isla Flores. El lugar es precioso, completamente rodeado por el lago Petén Itzá de aguas limpias en las que con el calor apretando y tras el largo viaje, el cuerpo te pide un baño...
Desde el mismo hostal (El Mirador del Lago) sale el microbús que me lleva hasta Tikal, lugar que me va a resultar difícil de describiros, no por su construcción, su ubicación o su historia sino porque experimenté uno de mis mejores viajes hasta el momento... Llegué a eso de las cinco de la tarde y me dirigí a la pirámide del Mundo Perdido desde la cual los Mayas veían la maravillosa puesta de sol rodeada por la selva del Petén, pues la verdad no me extraña que subieran a verla por que vale la pena; Después de cenar una sopita instantánea (está todo carísimo!) me doy un paseo alrededor del hotel para ver lo hermosa y plena que se nos presentó la luna este mes de de Marzo; La verdad es que no sé cómo comenzó todo pero empecé a sentir una inquietud dentro de mí que me dijo. ¿y por qué no? ¿por qué está prohibido? ¿porque está lleno de animales salvajes? ¿porque tienes que dormir con un extraño alemán en una mini-tienda?!... el caso es que agarré mis cosas y justo a media noche me adentré en las ruinas... para ser sincero estaba cagado de miedo, de alguna manera es un poco irresponsable, las bestias, la selva, la soledad,... pero había algo dentro de mí que me quitaba el miedo, como un imán que me atraía hacia, posiblemente, uno de los mejores sitios desde donde se puede contemplar la maravillosa luna en todo su esplendor... que, a su vez era quien me protegía y al mismo tiempo iba haciendo avanzar mis débiles pasos por su sereno sendero de luz... Para mi propio ánimo también mi cabeza me decía: "¿Qué mejor manera de morir que despedazado por un Jaguar una noche de luna llena en Tikal?" y seguía caminando... ya era tarde para echarse atrás, desde la entrada hasta la Gran Plaza Central hay como media hora de camino; La verdad es que en el lugar se percibe una energía muy especial, puedes sentir la grandeza de la Civilización Maya y si lo haces con los cinco sentidos la sensación se puede convertir en clímax... Estuve en la Gran Plaza hasta bien entrada la madrugada, rodeado del TemploI (Gran Jaguar) el II (Templo de los Mascarones) y de la Acrópolis del Norte disfrutando de este lujo de poder estar "aquí y ahora", y poder llegar a volar tan alto que ni los propios zopilotes... Por encima mía planeaban las nocturnas oropéndolas, las cuales imitaban el crujir de mis tripas a la perfección... alrededor se sentían los pizotes, las cotusas y sobre todo los monos araña intentando matarme de miedo como en Bonampak, gritando de una manera exagerada y sintiéndolos cada vez más cerca... a eso de las 04.00h volví a subir a la pirámide del Mundo Perdido sintiéndome un poco "perdido en el mundo" y al mismo tiempo todo Él... La luna comenzó a ocultarse con timidez detrás de las rápidas nubes que se cruzaban a escasos metros de mí, y ahí cuan alacrán marmotil, me quedé fritico por una hora más o menos hasta que la luz del alba me volvió a recordar donde estaba... lo primero que sentí fue cierto estado de intimidad vulnerada, ya que en la Pirámide IV (Templo de la Serpiente Bicéfala, donde también acostumbraban los Mayas a saludar a su querido Rey Sol), la gente había subido a ver el amanecer que nunca se vió...
Por la mañana, todo era lindo pero diferente, visité todas las ruinas con muchísimo gusto y con cierta complicidad de haber estado en feliz comunión con ellas a deshoras...

2006-03-13T02:15:00.000+01:00

México

Mundo Maya

La primera visita a unas ruinas Mayas fue a las de Toniná que están situadas a unos 20min. de Ocosingo, ciudad puente entre San Cristóbal y Palenque. La verdad es que las ruinas en sí no tienen mucho comparado con otras, es una gran pirámide principal en la que se encuentran todos los templos y espacios a excepciòn de un gran Tótem que está en la base de la pirámide y el juego de pelota; El resto de lo que un día fue una ciudad son sólo pequeños trozos de roca alrededor... Lo bueno de este lugar es que no es muy conocido, así que si además madrugas un poco (8.30h) puedes disfrutar del paraje con una paz total... De aquí, como os conté en el artículo anterior me dirigí a La Garrucha y la siguiente zona arqueológica que visité fué Palenque... El trayecto de Ocosingo a Palenque es un viaje para hacerlo de día, ya que, cuenta con un paisaje montañoso extraordinario y a pesar del sinfín de curvas que lo acompañan vale la pena... Yo lo hice en un bus de 2ª y a pesar de no haber aire acondicionado (casi que mejor...) ni baño, tiene la ventaja de que puedes abrir la ventanilla y ver las montañas tal cual, sin cristales ahumados ni pelìculas a alto volumen horrorosas... Palenque ciudad tiene la fama (en los lonely planet esos) de ser una ciudad féa y sin nada que ver, pero a mí de entrada me gustó; Claro que no tiene el mismo crisol de colores ni el estilo colonial que San Cristóbal, pero se respira buen ambiente y en las calles se percibe también el factor turismo... Entre Palenque y las ruinas hay infinidad de cabañas y hostales siendo el más conocido el complejo de "el Panchán", el cual cuenta con muchas posibilidades tanto de alojamiento [desde 20 pesos (1.5 euros) por colgar tu hamaca hasta 300 pesos (calculadlo si queréis) por una buena habitación con baño], como de ocio, yendo desde conciertos diarios de jazz, música local, ska-reggae,... espectáculos de fuegos (nunca vi nada igual!!), hasta zonas de meditación, masajes, etc,... Las ruinas están situadas a unos 5 km en lo alto de una ladera y una vez entras en el parque te quedas ojiplático al ver la grandeza de la arquitectura Maya... destacan los tres templos de la entrada (el de las incripciones, el XIII y el de la calavera) y especialmente el Palacio; También es reseñable "la cascada de la Reina" lugar donde la Monarca Maya iba a limpiar sus divinas intimidades, y es una pequeña cascada del riachuelo que atraviesa el lugar... precioso. A toda esta magnífica obra hay que añadirle la creación de la naturaleza que le rodea, siendo un mato selvático con su ambiente húmedo pero infinitamente puro y su correspondiente fauna animal (los monos por la noche aullan tan fuerte y con tal proximidad que uno se acojona...). Tras haber pasado esta semana por Roberto Barrios y regresar por un día a Palenque me dirijo ya hacia la frontera y visito Bonampak último lugar Maya que visitaré en México. Después de discutir el abusivo precio del transporte a las ruinas (cobraban por hacer 18 km casi en doble que de Palenque hasta aquí 160 km !!) decido todo ratón y orgulloso irme andando, y bueno, la ida se hizo llevadera, a parte de que el camino era lindo llegué en dos horitas al lugar; Después de visitar Palenque la primera impresión que da es de ser muy pequeño, pero también aquí tuve suerte y claro llegué a eso de las tres y media y cuando entraba por la puerta salían los últimos visitantes así que disfrutè otra vez en paz del lugar del que lo más notorio eran unas salas en las que hay pinturas a color, cosa muy destacable en los restos de la civilización Maya. El regreso a la posada se hizo bastante más duro, y los 9 km de vuelta se me hicieron interminables... llegué a eso de las siete de la tarde con la noche encima sólo guiado por las luciérnagas y espantado también por los monos aulladores... cuando por fin me pude acostar mis piernas temblaban por la fatiga y me recordó a mis primeros días de peregrino... en cualquier caso valió la pena.

2006-03-09T04:31:00.000+01:00

México

La Garrucha- Roberto Barrios (Chiapas)

"Está Usted en territorio Zapatista en rebeldía, aquí manda el Pueblo y el Gobierno obedece..."
Esta frase inscrita en un gran cartel a la entrada de los Caracoles habla por sí sola de la delicada pero a la vez sólida postura de las Comunidades Zapatistas en la actualidad...
Llegué a La Garrucha desde Ocosingo tras adentrarme en lo que es la puerta de la selva Lacandona montado en la parte alta de un camión, el cual me costo taréa encontrar, no sólo por lo mal que, en general, explican las direcciones en México, sino por el factor de preguntar por una población insumisa... El entorno, para variar, es precioso, la selva se adivina húmeda en su interior y no dejan de sorprenderte la infinidad de sonidos que emiten los animales... Fuí recibido, tras pasar la comisión de vigilancia, por la Junta de Buen Gobierno y platicamos (hablamos) un poquico; Les manifesté mi intención de visitar alguna comunidad pequeñica, pero tras varios intentos no pudo ser... bien por que yo disponía de pocos días o bien debido a que estaban ocupados con temas de más importancia... Tengo que destacar que los Caracoles se encargan de solucionar todo tipo de problemas, disputas, etc,... y de diferentes cuestiones: educacional, sanitario, territorial, etc. de todos los municipios que abarcan cada uno, siendo cinco en total. El ambiente en La Garrucha está muy tranquilo y la gente hace las cosas cotidianas como trabajar, ir al río a lavar, ir a misa, jugar a basket,... con total normalidad. Pasados tres días decidí ir hacia Roberto Barrios, pasando por Palenque (del cual os hablaré en mi próximo artículo dedicado a los Mayas). Desde aquí si que fué una odiséa encontrar el transporte indicado, y es que, tras preguntar varias veces y dar unas cuantas vueltas me dí cuenta que la gente después de mirarme raro me enviaban a ninguna parte... afortunadamente una simpática chica (Zapatista y oriunda de Roberto Barrios) me dijo donde podría agarrar el único camión con ese destino... La bienvenida aquí fué un poco más ruda, y es que, la situación está mucho más tensa... la población vive dividida e incluso residen paramilitares en el poblado, así que aquí los compas portan el pasamontañas y las medidas de seguridad son grandes. A pesar de que pinte un poco pesado, el ambiente a lo largo de la semana se relajó (al menos mis propias sensaciones) y más aún celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, que después de leer un discurso e interpretar unas canciones con la guitarra nos dimos un buen banquete cenando una especie de calderete hecho con zanahoria, yuca y carne de res... por fin...caaaarrrnneee... tras la gran panzada venía el baile, pero el sound-system no llego a tiempo, así que todos a jugar a basket... a falta de baile bueno es deporte... Esto hizo también que hubiera más acercamiento de los compas con los extranjeros (una médico de Mexico D.F., un catalán que hace labores de administración, unos griegos con un proyecto dental y una chica de Sestao y otra italiana que estaban conmigo a modo de observadores). Aquí en la foto, dándome un baño en el yacuzzi...
Me gustaría destacar que a pesar de la buena intención tanto de la Comandante Ramona (recientemente fallecida), como de la 6ª declaración, como de la propia comunidad, las mujeres aún no están presentes en las Juntas y todavía queda mucho trabajo por hacer en el terreno de la igualdad. En cualquier caso mi impresión tras pasar una escasa semana y media con el pueblo Zapatista es muy positiva, y a pesar de las adversidades que tienen son gente con un alto grado de esperanza y con tan buena voluntad, que te hacen darte cuenta de que otro mundo es posible...

2006-02-25T02:59:00.000+01:00

México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Después de pasar Tuxtla Gutierrez (Capital del estado) y serpentear, virar y revirar por las angostas y empinadas carreteras de las montañosas tierras de Chiapas por fin divisé San Cristóbal, hermosa ciudad de la que me va a costar salir.
El cambio fué increible, subir de 0 a 2.100m de altitud fué una anécdota comparado con otro tipo de diferencias... Aquí ya se respira un aire diferente, la ciudad aparece colonial, llena de colores, se aprecia el turismo en todas las aceras, pero sobre todo aquí vive un pueblo diferente, el chiapaneco. La población indígena predomina por las calles de la ciudad. Este pueblo, luchador donde los haya, ha soportado durante siglos todo tipo de abusos e injusticias ya sean de tipo ocupacional, como cultural, y lo peor de todo es que hoy en día sigue oprimido... Siendo el estado de México con mas recursos naturales, el gobierno central hace caso omiso a las necesidades de la población y simplemente se centra en sacar provecho económico de sus recursos sin invertir en servicios básicos como educación, sanidad, infraestructuras, etc. y, sin afrontar de cara problemas importantes como la ley indígena. Como muchos sabréis en 1994 se alzó en lucha el EZLN con el Subcomandante Marcos a la cabeza y aunque no os lo pueda resumir en esta página y desde mi humilde conocimiento, en estos 12 años poco ha cambiado... Actualmente se está desarrollando por todo el país "la otra campaña", una acción pacífica que consiste en informar a la gente (especialmente a pequeñas comunidades y gente humilde) sobre la 6a. declaración de la Selva Lacandona y enviando un mensaje de futuro y esperanza para todos los pueblos olvidados, no sólo de Chiapas, ni de México, sino de todo el mundo. Posiblemente dentro de dos semanas cuando vuelva de La Garrucha (com. Zapatista) a donde voy como "observador internacional" , podré contaros con más y con mejor conocimiento como está la situación actual. Culturalmente lo que os puedo contar es que Chiapas es conocido por la civilización Maya, que para muchos simplemente fué un pueblo que hizo unas pirámides, pero estudiándolo más a fondo (y tampoco lo puedo simplificar aquí fácilmente) descubres que posiblemente ha sido la civilización más desarrollada para sus tiempos... hace más de 1000 años tenían conocimientos matemáticos, astronómicos, medicinales, etc. que en Europa no se conocieron hasta hace escasos 100 años; Fué una civilización no bélica, dedicada a el conocimiento, venerando a sus Dioses y en pura conexión con la naturaleza. Actualmente se conservan y se hablan cerca de 15 idiomas siendo los más conocidos el tzotzil, el tzeltal, el chol, el tojolabal, el chontal, el mame y el zoque...
Los pueblos indígenas tienen como producción mayoritaria el maiz y el frijol, aunque también cultivan chayote (calabaza), repollos y otras hortalizas más comunes como nabos, zanahorias, etc. La artesanía forma parte importante de los ingresos de este pueblo y trabajan sobre todo con algodón y lana los tejidos, y en bisutería el Ámbar es la piedra más usada (los mineros llegan a San Cristóbal a venderlo en bruto y en la ciudad hay infinidad de artesanos y joyerías donde lo trabajan y venden). Es destacable también la Medicina Tradicional Maya que en resumen son cinco especialidades: los hierberos (farmacia), los hueseros (traumatólogos), las parteras, los chamanes (limpieza de alma, males de ojo, etc,...) y los rezadores, siendo de gran éxito sus resultados curativos.
Existen varias organizaciones (autogestionadas) que se encargan de preservar y fomentar la cultura indígena a pesar de lo difícil que supone no seguir los patrones establecidos por la sociedad.
Esta semana también visité el cañón del sumidero, un paraje natural espectacular en el que pude ver animales de todo tipo, buitres o zopilotes (más pequeños que los de Irurtzun), cocodrilos (de 2 a 3 m.), garzas, alguna iguana y lo que no ví fué a los monos araña, creo que me vieron y se acojonaron al ver a su abuelo vivo de nuevo... El río continúa pasando por una foz de unos 500m. de altura hasta llegar a una presa (central hidroeléctrica) construida hace unos 50 años. Después del paséo en lancha visité Chiapa de Corzo, primer asentamiento español en Chiapas, un bonito pueblo con tradición artesana.
Otra salida que he hecho fué a San Juán Chamula, un pueblo indígena conocido por su iglesia (San Juán Bautista). Es curioso ver como se mezclan el catolicismo y las creencias indígenas, cada Santo Católico representa una figura en la religión local y lo impresionante es ver los rituales que en la iglesia se celebran. El suelo está cubierto con paja y las paredes llenas de imágenes, miles de velas encendidas a lo largo de la iglesia y los grupos (especialmente mujeres mayores) haciendo plegarias indescifrables para un oido foráneo hacen que al entrar sientas el gran poder energético que tiene este lugar. La mayoría usan coca-cola en sus rezos, ya que el eructar simboliza la expulsión de malos espíritus...
San Cristóbal tiene también como atractivo el gran movimiento cultural "moderno", la música en vivo a diario (Madre Tierra, Talleres, etc.), actuaciones en el Zócalo, exposiciones, etc. Deciros también que venció mi visado y tras varios intentos de soborno por parte de la Policía de Migración conseguí una extensión (gratis!!), ya que le expliqué al Superjefe de Policía mi intención de realizar unos talleres de reciclaje sin ánimo de lucro y con fines positivos para su país (me lo metí en en bolsillo...) con los tetrabricks (gracias Jose!) y los pastilleros hechos con tapones de botellas. Tuvo lugar ayer en un centro cultural cooperativo llamado Talleres donde se realizan actividades de todo tipo, exposiciones, conciertos y talleres (pintura, grabado, escultura,...) y con bastante aceptación. Por último comentaros que me alojo en un hostal muy económico pero sobretodo agradable, tanto los dueños como los clientes te hacen sentir como en casa formando una neominifamiliainternacional... (Casa Jardín, C/Felipe Flores 26) El otro día hicimos una cena y estábamos gente de 9 nacionalidades diferentes... o séa como el G-8 pero en pobretón y de buén rollo...
Mañana salgo hacia la selva así que os pido paciencia ya que en dos semanas no podré editar nada... prometo portarme bien.

2006-02-21T02:40:00.000+01:00

México

Boca del Cielo-Tonalá

Llegar a Boca del Cielo tampoco es taréa fácil, al igual que en Michigan se accede tras varios buses y al final en lancha, aunque la diferencia es que esto sí es una isla... el Pacífico la rodéa como abrazándola, dándole también una parte de olas salvajes y otra (la interior) de bahía tranquila...
Me alojé en la posada de Doña Sara, pero como los precios de las cabañas eran un poco caras le pedí quedarme a dormir en la hamaca (de gratis) y accedió gustosa... claro, creo que era el único cliente de la isla... La mujer cocinaba muy bien, el menú: arroz con frijoles y un mole hecho con tripa (callos) e hígado, mmmh!... delicioso!
Para variar cada paraíso de estos tiene su pero, y en este caso era la basura, la orilla estaba llena de botellas y plásticos, perdiendo el lugar todo su encanto... Al preguntarme el lanchero si me gustaba el lugar, yo les dije que sí pero que estaba sucio, entonces el me dijo que era debido al huracán... ¿será que harán una campaña de recogida dentro de poco? ... esperemos que sí.
Me fuí pronto de Boca del Cielo, no por la mierda sino por que llevaba arrastrando una infección de garganta y aquí al dormir al aire libre en la hamaca se acentuó, así que decidí re-emprender la ruta y llegar a algún lugar civilizado con farmacia... Tonalá. Una típica ciudad, de unos 70.000 hab. en la que disfruté una vez más de los maravillosos mercados que serpentean por las callejuelas y parecen infinitos... En la foto se puede ver la iglesia de estilo colonial acorde con la arquitectura del lugar y su infinidad de colores. Desde aquí tomé el autobús al siguiente destino, Tuxtla Gutierrez (Capital de Chiapas) y de seguido dirigirme a San Cristóbal de las Casas.

2006-02-19T01:55:00.000+01:00

México

Mazunte, Oaxaca

Después de haber llegado a Puerto Escondido y tras 15 horas de autobús, me dirigí a la playa de Mazunte vía Pochutla, la verdad es que tras de haber estado en la playa de Michigan esto parece Hollywood, y es que aquí si que hay electricidad, teléfono, bares y hasta internet... El lugar es maravilloso, se nota que es más conocido y que el turismo llega de todos lados... Ahora es temporada baja, así que está todo muy tranquilo. Me alojé en un hostal bastante económico ( 4 euros/noche) y traté de desentumecer mi dormida mano debido a la picadura del escorpión... ya empiezo a sentir los poderes...
Caminando un poquico (unos 20 min.) puedes acceder a Punta Cometa y a playa de Ventanilla, que son lugares más vírgenes y desde los cuales se pueden disfrutar maravillosos atardeceres... el último día me fuí de excursión en lancha y pude abrazar y nadar junto a una tortuga cahuama en medio del océano, también vimos delfines, cientos de ellos alrededor y al hacer snorkell se oían sus voces como queriendo jugar...
Por la noche a pesar de haber poca gente, había algo de marcha, y en un garito en la playa hubo espectaculos de danza del vientre y fuegos... a todo esto añadir la enorme luna llena que nos cargo con sus dulces caricias llevándonos a los brazos de Morfeo con una sonrisa en la cara... Curiosamente aquí se ve la cara de la luna un poco más torcida así que parece estar recostada observándolo todo....

2006-02-10T22:05:00.000+01:00

México

Tecpan de Galeana-Tenexpa-Michigan

Bueno pasado ya el subidón emocional que las mariposas inyectaron en mi alma, y tras serias dudas en lo que al itinerario se refiere, decidí volver a juntarme con mis primeros compañeros de viaje que llegaron a este paraíso unos días antes... y digo paraíso sin pelos en la lengua, ya que la playa de Michigan aún no es muy conocida, y, a parte de que se accede en barca (tras varios carros y combis), la belleza está en el paisaje, la playa tiene por un lado la costa del Pacífico y por el interior esta rodeada por una laguna enorme llena de animales, especialmente aves (pelícanos, garzas, martín pescador, etc.), en el océano varios delfines nos saludaban por la mañana pasando a tan sólo escasos metros de la orilla... yo me la perdí pero hasta vieron una ballena a lo lejos. El día comienza con preciosos amaneceres y termina con los atardeceres... que sutil, claro, el caso es que los disfrutas desde el mismo sitio sin tener que moverte.
El fotoplancton es otra maravilla natural y para los despistados es un efecto luminoso que aparece por las noches en la orilla del mar y que al pisar la arena se forma una aureola de luz... Yo tuve la suerte de verlo también en San Louis (Senegal) y francamente es algo fantástico, a decir verdad hay mucho parecido entre ambos lugares.
El alojamiento es gratuito, o sea, agarras tu tienda y te instalas, eso sí, un gasto mínimo en cervecicas y pescaito... las instalaciones son simples, no hay electricidad, ni teléfono, ni internet (es por eso que escribo poco...), haciendo ésto más meritos para considerarse un paraíso natural.

Pero claro, algo falla ¿no? siempre tiene que haber un pero, y cuando hablé de los animales me olvidé de los "animalillos"... y es que aquí todo pinta perfecto para los mosquitos o zancudos como los llaman aquí, también hay pulgas y garrapatas... Viendo a mis amigos con una media de 400 (si, si, 400!!) picotazos por el cuerpo me sentí como de otro planeta al ver que yo no tenía ni uno solo y como la madre naturaleza es sabia se tomo la justicia por su mano y ¿qué me picó?... el "ALACRÁN". Bueno ahora ya pasó, hace ya 4 días, pero en el momento pensé que me quedaba ahí pajarico... estaba todo oscuro y noté algo en la oreja, lo fuí a agarrar y ZIASTA!! no lo puedo describir bien, pero fué como una descarga eléctrica en mi dedo corazón de la mano izquierda que me hizo gritar de dolor... la cosa empeoró cuando comencé a sentir que se me dormía la mano, luego en antebrazo, pasó a un dolor en el sobaco y ahí pensaba yo que me iba... afortunadamente a parte de cabezón (quiero seguir viviendo) soy un tío fuerte (os queda Iñaki para rato...) estaba el remedio de la abuela de Don Juan que me dió unas gotas (hechas con veneno de alacrán!!) y no pasó de ahí... no me dejaron dormir el lunes por si acaso y ahora tengo que esperar a que se desentumezca... pasé dos días preocupado, pero hoy sólo tengo dormida la mano y parece que va a menos, dicen que en una semana se va solito... Hoy me vuelvo a quedar solo en mi viaje y me despedí de los musikolaris, con cierta pena ya que hemos pasado una semana llena de buenos momentos, aunque también con la alegría de volver a viajar en solitario y sentir así más atención en todo... Hoy Viernes y tras 12 horas de bus he llegado a Pochutla, de aquí bajaré a una playita que se llama Mazunte... ya os contaré, besos.

2006-02-05T01:23:00.000+01:00

México

Zitácuaro-Angangueo-El Rosario

Ufff! Qué grata sensación volver a sentir aire fresco de nuevo... y de qué manera! Agarré un camión en Ciudad de México y me vine al estado de Michoacán donde llegan desde Canadá estas bellas mariposas llamadas "Monarca ", después de haber dejado los huevicos en el camino y recorrer 4.000 km. para disfrutar y descansar en estas maravillosas tierras de montaña sitas a 3.500 m. de altitud entre bosques de abetos. Mi viaje no fue menos ajetreado, ya que tras las tres horas del viaje a Zitácuaro, agarré un autobús escolar que me acercó a Anganguéo y de ahí otra "combi" de las de "al filo de lo imposible"( o sea riesgo máximo y precipicios que era mejor no mirar abajo...), nos apeamos arriba y subimos unos 3/4 de hora hasta que al fin llegamos al santuario de El Rosario, la verdad es que al principio me llevé una pequeña desilusión, porque aunque había mariposas me esperaba algo más... todavía estaba nublado.... de repente apareció el Rey Sol y el espectáculo comenzó con él, cientos, miles de mariposas se dejaron caer de los racimos en los que descansan y todo el espacio se llenó de Monarcas pareciendo aquello un delirio policromático en pleno auge alcanzando el éxtasis a medida que el calor apretaba... Hay un dicho que dice que ver una mariposa es ver a alguíen que está pensando en tí, también en las fábulas animales representa al simbolo del disfrute y la felicidad... Yo personalmente amé su errático vuelo, su caprichoso aunque simétrico diseño, fieles al sol de cada día, gráciles en su movimiento y hermosas en su despliegue.

2006-01-30T03:08:00.000+01:00

México

Mercadillos en el barrio de Sto. Domingo (México D.F.)

Bueno, pues no, no todo son museos y catedrales, como podeis apreciar en la foto, también hay mercadillos por todos lados; En nuestro barrio hay todos los días, pero como la colonia es tan grande (como Pamplona más o menos), cada día es en un sitio diferente...
La ventaja o grandeza de los mercadillos es tanto el precio de las cosas (frutas, verduras, carne, ropas, libros, etc,...) como el ambiente que se respira, el color de las cosas, su olor, su ruido... en fin, cosas que jamás se pueden apreciar en las grandes superficies.
Entre todos estos puestos también hay infinidad de puestos de comida (fast-food chicanos) en los que puedes degustar cosas ricas como los tamales (maiz cocido), o tacos de alambres... no, no se trata de las nuevas botas de Beckham, son tortitas con una especie de revuelto de carne, cebolla, chile,etc,...

2006-01-30T02:46:00.000+01:00

México

Teotihuacán

Esta es la pirámide del Sol, situada a unos 50 km. al norte de D.F., es la pirámide más grande de las civilizaciones pre-hispánicas. Toda una ciudad llena de lugares de culto, etc. La foto está hecha desde la "luna" (lugar donde muchos piensan que resido...), y la verdad es que el lugar es impresionante, la única pega es la cantidad de turistas (como un servidor) que se pasean por aquí, con sus correspondientes vendedores de figuritas, que, aunque hay muchos, no son tan pesados y les encanta hablar de la cultura Teotihuacana...

Hay unos días especiales como los equinocios o los solsticios en los que se permite entrar de noche y se realizan rituales, danzas, etc,...

2006-01-26T22:30:00.000+01:00

México

México D.F.

Aprovechando la tecnología que me brinda esta "gigantópolis" os contaré que el Martes 24 estuve en el muséo de Frida Khalo, sito en el barrio de Coyoacán, causándome una grata impresión, tanto el museo como el barrio... Después nos pasamos por una Jam Session un tanto peculiar, era como una fiesta privada en el Hotel Virreyes (un hotel en rehabilitación que aloja en su gran mayoría a músicos y artistas), el invento se llamaba "Anarkoproyecto Quartet" una mezcla de txalaparta, batería, armónica, guitarra, zapateao flamenco, etc,... que le dio color a esta fiesta que se alargo hasta las tantas...
Ayer visité el Museo Nacional de Antropología y fue también espectacular, aunque se precisan dos días para visitarlo. Hasta la próxima chamaquit@s!

2006-01-24T19:07:00.000+01:00

México

Pamplona-Madrid-México D.F.

Bueno, amanezco por fin al otro lado del charco... y nada mal de verdad, tras la maratoniana jornada formada por ayer y antesdeayer mas las siete horas que llevo ganadas...
El Domingo fue largo y tras las despedidas emprendí por fin el vuelo... llegué a D.F. ayer por la mañana y tras una hora de metro me reuní con Mónica para ir a casa de Argelia (nuestra anfitriona) y con el trío calavera (o los txalapartaris compulsivos), Uff! qué satisfacción da dejar la mochila y una ducha refrescante... a pesar del cansancio, me quedaron fuerzas para visitar el campus universitario y empezar a degustar la gastronomía mexicana. Hicimos una comida corrida, que viene a ser como un menú del día pero eso sí... enchilado!!!
La cuidad más grande del mundo aparece cubierta por una gran nube de polución y gases, siendo esto lo peor ya que al contrario de lo que me habían contado y a pesar de vivir en un barrio con mala reputación no he percibido tensión, ni manifestaciones violentas, ni hostilidades. El metro esta limpio y por las calles la gente y los mercadillos multicolor dan vida a una urbe espectacular a descubrir. La primera impresión me recordó a las ciudades de Brasil.

2005-12-27T13:21:00.000+01:00

el mundo a mis pies

Hola amigos, bueno como todos sabreis voy a emprender una nueva aventura en la vida, la cual quiero compartir con vosotros en este blog...
Intentaré dar la vuelta al mundo en el sentido que la tierra gira y así ganar un día más a la vida, mi plan es hacerlo por países en desarrollo, de mochilero y con austeridad... Qué bien suena esto para decir: "sin dinero".
Espero que la disfruteis conmigo y que os animeis a escribir comentarios en esta página...
Antes de salir, un poquito de meditación... ooommm...