Costa Rica

San José- Puerto Viejo

Después de atravesar México, Guatemala, Honduras y Nicaragua llegar a Costa Rica es como cuando compras un televisor nuevo, las cosas se ven diferente... Uno ya no sabe si es cosa del brillo, del contraste o del color, pero se nota la diferencia; Y esto no quiere decir que séa a mejor, obviamente Costa Rica es un país más limpio, más desarrollado y más rico que los anteriores, por algo la llaman la "Suiza" de centroamérica, pero también todo este progreso y diferencia con los paises vecinos y la influencia gringo-européa en la sociedad, crean un cierto recelo marcando una gran diferencia entre los "ticos" y el resto de los centroamericanos... Sinceramente mi opinión es bastante subjetiva, hablo más por las experiencias que me han contado que por las mías propias, ya que, mi estancia en el país se reduce a 6 días, y en este tiempo no da para sacar grandes conclusiones; Tras pasar la noche en la inhospita capital, pienso que todo el mundo salió de vacaciones por la Semana Santa y sólamente se quedaron los bandidos, y disponiendo de tan poco tiempo decidí visitar tan sólo un lugar y eso es algo bueno que tiene Costa Rica, te puedes ir en cuatro horas desde la capital al caribe o al pacífico, y finalmente opté por el caribe ya que sólamente conocí Utila en Honduras.
El viaje es francamente espectacular, todo se ve limpio, no hay esa ristra de basura en los márgenes de la carretera y los ríos aparecen hermosos y limpios, el paisaje es precioso... Pasando por Limón famosa ciudad del caribe llego a Puerto Viejo destino final en el que pasaré mis últimos días en centroamérica; El pueblo es superturístico, pero muy agradable, ya que una vez más respiro el ambiente caribeño, la cultura rastafari está presente en cada esquina con todo lo que esto conlleva, la mota, el reggae, la no-prisa, etc,... Las playas son enormes, puedes caminar kilómetros sin cruzarte con nadie, la arena fina, aguas turquesa, palmeritas,... como para hacer un poster de Bacardí... En la comida se aprecia también el toque criollo con sus alegres salsas y especias... La verdad es que el tiempo pasó rapidito y tras el sosiego caribeño me enfrenté al duro reto de tener que pasar dos días de viaje para llegar a Lima en Perú, después de tener que pasar la noche en el aeropuerto, volar vía Miami y tener que desembarcar mi maleta obligatoriamente y tener que volverla a facturar, pasar descalzo por los detectores, rellenar formularios estúpidos yankees con preguntas como si mi abuelo fué algún militar nazi, si tengo permiso de armas, etc,... para tan sólo estar 5 horas en el país... en fin.
Aquí acaba mi primer periplo de esta aventura, la verdad es que centroamérica es sorprendente, hay tantas diferencias y al mismo tiempo tantas cosas en común entre los distintos paises, la pobreza económica contrastada con la riqueza natural, cultural, gastronómica y sobretodo la riqueza interior... Yo personalmente lo he intentado disfrutar y succionar todo de la mejor manera posible, estando abierto a todo tipo de experiencias, con la ventaja que muchos extranjeros no tienen que es la de poder hablar el mismo idioma, y es que aquí cualquier momento es bueno para conversar y poder acercarte más a la gente, conocer sus inquietudes, su opinión y en definitiva conocernos mejor...

Nicaragua

Ometepe

Bordeando el Lago Nicaragua por su margen occidental se llega a Rivas y a escasos 5 km. está San Jorge, localidad desde donde se agarra el ferry para llegar a la impresionante Isla de Ometepe, que, teniendo en cuenta el tamaño de Nicaragua, es paradójicamente la isla de agua dulce más grande del mundo... y no contenta con eso además posee dos volcanes uno de ellos el Concepción todavía activo de 1.600m sobre el nivel del mar (1.400 sobre el lago), que de vez en cuando se le escapa algún pedico creando incertidumbre en la población... Nicaragua tiene alrededor de 20 volcanes la mitad de ellos todavía en activo; Me dirigí junto con Jonás, un amigo de aventuras, hacia el extremo sur de la isla donde está situada la Finca Magdalena puerta de acceso al volcán Madera y uno de las últimos retoños de la revolución sandinista donde a modo de cooperativa familiar se cultivan distintos tipos de flores, café orgánico, bananos, etc,... Mi intención era la de trabajo a cambio cama y gallopinto, pero al final por una cosa o por otra no pudo ser, y es que hubo algún rollo un poco féo que os voy a intentar resumir... La segunda tarde de estar aquí esperando a que nos dijeran donde currar, a Jonás y a mí nos robaron las cámaras de fotos del cuarto, que bajón, teniendo en cuenta que tenía las fotos desde Honduras hasta aquí... y tras hablar con los compas y no llegar a nada más que a una frustración muy grande, intento dormir aún memorizando las 200 fotografías en mi cabeza. Por la mañana y tras tener un presentimiento de recuperar la cámara decido hacer un poco de presión y hablo con la junta, ya que estaba un poco decepcionado con ellos por no habernos dado curro, por tener los precios en dólares, ser un poco careros, etc,... entró una señora diciendo que un turista chino se iba y que si yo quería por si acaso hablar con él, ya que todavía nadie había salido del lugar... el hombre se quería ir y yo intenté explicarle lo que había pasado y que si no le importaba esperar mientras se solucionaba, él me respondió que también le habían robado la cámara en Granada y que se quería olvidar de todo e irse de este país... entonces fué cuando entre respuestas y evasivas sin sentido trató de irse a toda costa y como estábamos en la puerta él salió por la de atrás... así se delató, yo lo seguí por el camino hacia el pueblo (1.5km) con bastante temor, ya que a parte de chino-japonés era fuerte... de camino y mientras los compas fueron en moto a avisar a la policía yo conseguí convencerle de que era mejor solucionarlo conmigo y no con la policía... bueno, al final el hombre lo reconoció, se puso a llorar pidiéndome perdón y claro, desde ese mismo momento (y con las cámaras en la mano...yuuujuuu!) me dió tanta lástima que tuve que ayudarlo a salir del gran problema en el que se había metido y es que aquí te comes unos cuantos años por esto... lo hice seguido por el impulso de saber que no era un mal tipo, realmente a él le robaron su cámara en Granada, y aunque eso no justifica que robes, tampoco se llevó el dinero que tenía Jonás junto a la cámara y lo dejó encima de la cama... no era mal tipo, simplemente fué estúpido... pues nada, escondí las cámaras en el camino y lo acompañé al pueblo donde el hombre me preguntaba por qué lo ayudaba, y se sintió un poco mal... la verdad es que estaba cagado en los pantalones..., me llegó hasta a cantar una canción de agradecimiento en japonés que sonaba como la banda sonora de Candy Candy... a la media hora llegó la policía y lo registraron de arriba a abajo sin encontrar nada claro, entonces subieron al hostal, me despedí del chino, subí a toda leche y cuando llegué estaban empezando a registrar la gente y les dije que no me parecía bién y que lo dejaran... claro la policía feliz por no tener que trabajar pero también mosqueada, por que para eso no se les molesta... después de irse, ahi me ví yo sorteando las preguntas de compas y demás huéspedes encubriendo al ladrón de mi propia cámara... por la noche y dándole tiempo al ladrón de guante acascabelado a salir de la isla, se lo cuento a los compas y me libero de tan rara y pesada carga de tener que estar ocultando la verdad cuando todo era tan evidente...buf, buf, la verdad es que nunca me había visto en una situación tan estrambótica, muchas emociones en una sóla mañana...
Al día siguiente y con la satisfacción de haber obrado bién (y con la cámara en la mochila) subimos al volcán Madera (1.394m), es un trekking bastante fuerte, ya que aparte del desnivel, hay otros factores que dificultan la subida, como la nube permanente que hay desde los 600 metros y que con su humedad forma un barro bién difícil... el camino es precioso, el fresco y húmedo olor de la selva te entra en los pulmones dándote más fuerza que la normal, la vegetación es sorprentende, al inicio mariposas "morpho" (esas gigantes azules) nos daban la bienvenida con su alegre voleteo, los monos (una vez más) trataban de intimidar con sus terribles gritos, también de camino se encuentran "petroglíficos" unas piedras grandotas con unas marcas indígenas, y al final con todos estos alicientes hace que las cuatro horas y media de subida se conviertan en un ligero paseillo....(já!). Lo más bonito estaba por llegar, y es que hace miles de años, después de apagarse el volcán, se formó una laguna en lo que era el interior del cráter... sencillamente espectacular... En el medio de la laguna se siente algo muy especial, y es que aparte de meter las piernas hasta la rodillas en el fango del fondo, sientes cómo el agua rodéa al lodo, la selva al agua, el cráter a la selva, luego la selva otra vez, luego el Lago Nicaragua, luego Nicaragua, después los océanos, etc, etc, etc,... situándote en el epicentro de una diana con aros naturales circundantes... aquí si que sinceramente, y sin mirarse uno al ombligo, te sientes como en el centro de la tierra...
Los últimos días en la isla fueron para visitar la capital Moyogalpa, me alojé en el hostal Central donde tienen a "Bambi" por mascota... una tarde les bacilé a unos niños haciéndoles los típicos trucos de magia y al día siguiente hubo hasta corro (y no sólo de críos...) para ver al Copperfield de pacotilla haciendo desaparecer sus dedos o sacándose la taba de la nariz... pasen y vean...
Ometepe es una isla sorprendente, ver las vacas beber en la playa mientras las olas rompen en su morro, los atardeceres de Moyogalpa son como verlos en el Pacífico pero en la linea del horizonte se aprecia el perfil de la tierra firme, los inmensos volcanes se ven donde quiera que estés, la sencillez de los isleños, el pescaito frito... Hay una canción de Mejia-Godoy que dice "Ometepe tierra prometida, Ometepe oasis de paz", y es que aquí apenas se sufrió los graves daños sufridos por la guerra en el país y da esa sensación de estar en un pacífico oasis ciertamente...
Tras abandonar la isla no sin mucha pena pasé los primeros días de la Semana Santa en San Juan del Sur, un lugar turístico en la costa del Pacífico y salí del país por la frontera de Peñas Blancas.

Nicaragua

León-Masaya-Granada

"Ay Nicaragua, Nicaragüita... la flor más linda de mi querer... pero ahora que ya sois libre Nicaragüitaaaa yo te quiero mucho más..."
El Viernes 31 de Marzo entro en Nicaragua por la frontera de Guasaule después de pagar, en dólares americanos, las correspondientes tasas de entrada y siendo llevado por un triciclo hasta la plaza de un pueblo dónde se agarran los buses... De la frontera hasta León transcurre uno de los viajes más calurosos hasta el momento, y por si fuera poco el que se suponía un "directo" a León me escupe en la cuneta periférica de la ciudad como si fuera una más de las millones de botellas de plástico lanzadas a lo largo de la panamericana... Por las calles de León se puede apreciar también la influencia colonial de la que un día (mejor dicho, varias veces) fué capital del país. Aquí me puse en contacto con la familia Lacayo Molina, amigos de Jose Javier (mi hermano que un día salió de casa...) en su estancia por estas tierras, quienes con su hospitalidad me brindaron la posibilidad de conocer mejor León... Visitamos Las Peñitas en la costa del Pacífico, los hervideros de San Jacinto en las faldas del volcán Santa Clara, que a modo de "geisers" de barro hirviendo calma sus ansias de eructar su activo y ardiente magma... También vimos otras partes de la ciudad como la catedral o el Muséo Fundación Ortiz-Gurdián. Tras estos días en León decido continuar mi itinerario y después de cruzar la extensa capital (Managua) llego a Masaya, ciudad conocida por su mercado de artesanías, siendo éste y el mercado municipal los únicos alicientes de la localidad... Tengo que señalar que a pesar de ser el país más pobre de centroamérica y tener fama de peligroso, la gente "nica" es super agradable y servicial, siempre disponen de buen humor e incluso se prestan a sentarse a tu lado en el bus con el único pretexto de platicar, o séa charlar...
Granada es otra bonita ciudad de Nicaragua que posee también numerosas iglesias y construcciones de influencia española; Esta situada a orillas del Lago Nicaragua y esta posición le brinda un cierto aire de ciudad costera, en este caso la costa de un gran lago...

Honduras

La Ceiba- Utila
En este artículo os contaré mi breve paso por Honduras, que se va a resumir en un sólo título: "el mundo a tus aletas".
Entré en Honduras por la frontera "el Florido", cerca de Copán, ciudad hondureña conocida por sus ruinas mayas, posiblemente la zona arqueológica Maya más al sur, y en este caso no paré a visitarlas ya que, aunque parezca mentira voy un poco justo con el tiempo... Desde Copán y pasando por San Pedro Sula llegué por fin a La Ceiba, ciudad que definiría con una sóla palabra... "caribe". Y es que por fin siento de cerca el caribe, lo primero que se nota es el calor húmedo que se mete por tus poros dándote de inmediato el ritmo vital caribeño, la tranquilidad, o en cualquier caso la no-prisa... La Ceiba, llamada así por una gran milenaria ceiba (árbol) que daba fresca sombra a sus residentes, es una ciudad puerto con distintas actividades, pero destacan la mercantil y la turística, siendo esta última la más notoria puesto que recibe a diario cientos de turistas que se desplazan a las islas de la bahía hondureña, especialmente a Roatán y a Utila. Despues de pasar una noche en La Ceiba y haber hecho una buena compra (los precios en las islas se duplican...) agarro el ferry que en una hora y media me dejaría en Utila. Esta isla es mundialmente conocida por ser el lugar más barato del mundo en el que puedes hacer los cursos PADI de submarinismo... así que a partir de ahora pueden ustedes llamarme "Iñakusteau", ya que soy un buceador certificado en aguas abiertas... El curso consiste en unas clases teóricas en las que aprendes cosas técnicas tanto del equipo, como del mar, como los códigos bajo el agua... se aprende también a tirarse desde el bordillo de la barca hacia atrás... obviamente si te tiraras hacia adelante caerías dentro de la barca... jeje...
El segundo día de inmersión pudimos incluso tocar una "Hawkbills turtle", una tortuga gigante de mas de un metro que estaba parada en el fondo marino... también he podido ver morenas, barracudas, pez payasos, caballitos de mar, manta raya, etc,... la verdad es que vale la pena el venir hasta aquí; El simple hecho de poder respirar bajo el agua es indescriptible, si además le sumas la riqueza marina que Utila tiene se convierte en un sueño... los arrecifes de coral, con sus atrevidos colores e imposibles formas, la rica fauna marina....uaaaoohh! Por primera vez en mi vida pude ver bajo el agua un pez vivo en libertad, y la expresión que tienen cuando se acercan hasta tí y te miran es como si pensaran: "¿qué andará este bicho tan féo en mi barrio...?", y siguen su camino con una facilidad extrema... realmente me he dado cuenta ahora de la expresión "como pez en el agua".
Utila es un lugar curioso, se dice que en esta isla habitaban caníbales, y tras un naufragio un señor llamado Cooper vivió 5 años en un islote a escasos metros de la isla escondido de los indios hasta que llegó el famoso capitán Hook y la tomaron, siempre ha sido británica hasta que en el siglo XIX Honduras consiguió la independencia de España y a su vez se hizo con la isla... Los lugareños (muchos llamados Cooper) son angloparlantes y apenas se comunican en español... la mayoría son de raza negra, aunque también los hay de estos con rasgos británicos pero su piel ya tan tostada al sol que parecen "corn flakes"y es muy gracioso oirles hablar puesto que su inglés es super caribeño, así que hasta para los gringos es difícil de entender...
Desde La Ceiba agarré un bus hasta Tegucigalpa, capital de Honduras, que no tiene mucho para ver, así que tras pasar una noche emprendo mi siguiente destino... Nicaragua.

Guatemala

Antigua-San Pedro (Lago Atitlán)

De Flores a Antigua decido agarrar un autobús de noche, ya que no hay directos y tengo que parar en Guatemala City, y la cosa no está para bromas... Cada día mueren asesinadas 12 personas en todo el país y el 90% son en la capital. Generalmente son ajustes de cuentas entre "maras", pero por si acaso mejor no estar cerca... las más famosas son la "18" y la "salvatrucha", y así, entre ellos, se van liquidando... fuerte, ¿que no?. Si os fijáis en la foto de los chicos reparte-prensa, la portade es de una masacre... y así sigue todo el periódico hasta llegar, cómo no, al deporte rey... En fin, yo creía que eran las mismas exageraciones que me habian contado de México D.F. pero al salir del autobús a las seis de la mañana y ver el ambiente, me entró el canguele y rápidamente salimos (ya eramos cuadrilla para hacer bulto...)
de la ciudad con destino Antigua, que nada tiene que ver con la capital... Por cierto que Antigua fué durante siglos capital de Guatemala y puede verse claramente en su arquitectura colonial, la verdad es que tiene mucho parecido con San Cristóbal, por el centro hay mucha vidilla y el turismo también está bién presente. La ciudad está vigilada por los volcanes, en las laderas de los cuales se cultiva el famoso café "volcán" guatemalteco... Estuve viendo un pequeño muséo del café, y, la verdad es que la calidad es buenísima, sólo se cultiva arábica, y tal y tal y tal... pero al no haber buenas cafeteras, ni buen agua, el café en latinoamérica sigue siendo "caldocastañas"... De Antigua agarro un "Shuttle" nueva manera de llamar a los buses que en inglés significa "Cohete" pero aquí viene a ser un autobús de escuela estadounidense jubilado que lo en lo único que se parece al cohete es en el olorcillo a quemao... el caso es que tras tres largas horas y pasando por Sololá llegamos por fin a Panajachel, desde donde se monta uno en el "Chichanic" (esto me lo he inventao), barco en el que cruzas este precioso lago rodeado de dos volcanes y también zona conocida por su producción de café... El Lago Atitlán es ahora famoso también en el mundillo del viajero como lugar imprescindible de visitar, sus orillas están rodeadas de acogedores pueblos; El que yo visité se llama San Pedro y está lleno de hostales, restaurantes y escuelas de español... por lo tanto imagínense... también lleno de gringos... Posiblemente es uno de los lugares más baratos que he estado hasta ahora, lo cual es un aliciente más tanto para venir hasta aquí como para quedarse... Dormir en casa de Lola cuesta unos 2 euros aproximadamente y una buena comida con arroz, guacamole, papas, pollo, tortillas y refresco 1,5 euros, así que apretándote el cinturón un poco puedes pasar con 5 euros por día... También hay conciertos a diario, muchas actividades de tipo cursillo de artesanía, pintura, etc,... y se pueden visitar buenos lugares para tomar un buen Té con música Chill Out y vistas al lago... El pueblo de San Pedro está a lo alto y una vez subes la empinada cuesta pasas de la noche al día, llegas al mercado y a penas ves turistas, los lugareños se visten con trajes típicos, sobretodo la mujeres que desde temprana edad lucen sus ropas multicolor...
Desde Atitlan vuelvo a Antigua y, tras pasar media noche agarro un "Shuttle" (en este caso era un sardine-bus) que sale a las 04.00h. con destino a Copán (Frontera de Honduras) y dejo así atrás Guatemala entre maravillado y con ganas de seguir...

Guatemala

Flores-Tikal

Dejo atrás México y entro en tierra de Chapines a pesar de las agujetas de la anterior caminata y de la pena de abandonar tan lindo país... Lo hago cruzando el río Usumacinta desde la Frontera Corozal hacia La Técnica, la manera más económica de hacerlo, ya que si sigues la ruta común (vía Bethel) sale como 5 veces más caro... Desde La Técnica agarro por fin mi primer verdadero chicken-bus (aquí vale todo: no hay límite de carga, y donde entran dos entran tres...), que va parando cada 2km. , en total unas cinco horitas de polvareda, subebaja y empujadisculpaprietayrestriega para llegar a Santa Elena ciudad que está a un extremo del puente que te lleva a Isla Flores. El lugar es precioso, completamente rodeado por el lago Petén Itzá de aguas limpias en las que con el calor apretando y tras el largo viaje, el cuerpo te pide un baño...
Desde el mismo hostal (El Mirador del Lago) sale el microbús que me lleva hasta Tikal, lugar que me va a resultar difícil de describiros, no por su construcción, su ubicación o su historia sino porque experimenté uno de mis mejores viajes hasta el momento... Llegué a eso de las cinco de la tarde y me dirigí a la pirámide del Mundo Perdido desde la cual los Mayas veían la maravillosa puesta de sol rodeada por la selva del Petén, pues la verdad no me extraña que subieran a verla por que vale la pena; Después de cenar una sopita instantánea (está todo carísimo!) me doy un paseo alrededor del hotel para ver lo hermosa y plena que se nos presentó la luna este mes de de Marzo; La verdad es que no sé cómo comenzó todo pero empecé a sentir una inquietud dentro de mí que me dijo. ¿y por qué no? ¿por qué está prohibido? ¿porque está lleno de animales salvajes? ¿porque tienes que dormir con un extraño alemán en una mini-tienda?!... el caso es que agarré mis cosas y justo a media noche me adentré en las ruinas... para ser sincero estaba cagado de miedo, de alguna manera es un poco irresponsable, las bestias, la selva, la soledad,... pero había algo dentro de mí que me quitaba el miedo, como un imán que me atraía hacia, posiblemente, uno de los mejores sitios desde donde se puede contemplar la maravillosa luna en todo su esplendor... que, a su vez era quien me protegía y al mismo tiempo iba haciendo avanzar mis débiles pasos por su sereno sendero de luz... Para mi propio ánimo también mi cabeza me decía: "¿Qué mejor manera de morir que despedazado por un Jaguar una noche de luna llena en Tikal?" y seguía caminando... ya era tarde para echarse atrás, desde la entrada hasta la Gran Plaza Central hay como media hora de camino; La verdad es que en el lugar se percibe una energía muy especial, puedes sentir la grandeza de la Civilización Maya y si lo haces con los cinco sentidos la sensación se puede convertir en clímax... Estuve en la Gran Plaza hasta bien entrada la madrugada, rodeado del TemploI (Gran Jaguar) el II (Templo de los Mascarones) y de la Acrópolis del Norte disfrutando de este lujo de poder estar "aquí y ahora", y poder llegar a volar tan alto que ni los propios zopilotes... Por encima mía planeaban las nocturnas oropéndolas, las cuales imitaban el crujir de mis tripas a la perfección... alrededor se sentían los pizotes, las cotusas y sobre todo los monos araña intentando matarme de miedo como en Bonampak, gritando de una manera exagerada y sintiéndolos cada vez más cerca... a eso de las 04.00h volví a subir a la pirámide del Mundo Perdido sintiéndome un poco "perdido en el mundo" y al mismo tiempo todo Él... La luna comenzó a ocultarse con timidez detrás de las rápidas nubes que se cruzaban a escasos metros de mí, y ahí cuan alacrán marmotil, me quedé fritico por una hora más o menos hasta que la luz del alba me volvió a recordar donde estaba... lo primero que sentí fue cierto estado de intimidad vulnerada, ya que en la Pirámide IV (Templo de la Serpiente Bicéfala, donde también acostumbraban los Mayas a saludar a su querido Rey Sol), la gente había subido a ver el amanecer que nunca se vió...
Por la mañana, todo era lindo pero diferente, visité todas las ruinas con muchísimo gusto y con cierta complicidad de haber estado en feliz comunión con ellas a deshoras...

México

Mundo Maya

La primera visita a unas ruinas Mayas fue a las de Toniná que están situadas a unos 20min. de Ocosingo, ciudad puente entre San Cristóbal y Palenque. La verdad es que las ruinas en sí no tienen mucho comparado con otras, es una gran pirámide principal en la que se encuentran todos los templos y espacios a excepciòn de un gran Tótem que está en la base de la pirámide y el juego de pelota; El resto de lo que un día fue una ciudad son sólo pequeños trozos de roca alrededor... Lo bueno de este lugar es que no es muy conocido, así que si además madrugas un poco (8.30h) puedes disfrutar del paraje con una paz total... De aquí, como os conté en el artículo anterior me dirigí a La Garrucha y la siguiente zona arqueológica que visité fué Palenque... El trayecto de Ocosingo a Palenque es un viaje para hacerlo de día, ya que, cuenta con un paisaje montañoso extraordinario y a pesar del sinfín de curvas que lo acompañan vale la pena... Yo lo hice en un bus de 2ª y a pesar de no haber aire acondicionado (casi que mejor...) ni baño, tiene la ventaja de que puedes abrir la ventanilla y ver las montañas tal cual, sin cristales ahumados ni pelìculas a alto volumen horrorosas... Palenque ciudad tiene la fama (en los lonely planet esos) de ser una ciudad féa y sin nada que ver, pero a mí de entrada me gustó; Claro que no tiene el mismo crisol de colores ni el estilo colonial que San Cristóbal, pero se respira buen ambiente y en las calles se percibe también el factor turismo... Entre Palenque y las ruinas hay infinidad de cabañas y hostales siendo el más conocido el complejo de "el Panchán", el cual cuenta con muchas posibilidades tanto de alojamiento [desde 20 pesos (1.5 euros) por colgar tu hamaca hasta 300 pesos (calculadlo si queréis) por una buena habitación con baño], como de ocio, yendo desde conciertos diarios de jazz, música local, ska-reggae,... espectáculos de fuegos (nunca vi nada igual!!), hasta zonas de meditación, masajes, etc,... Las ruinas están situadas a unos 5 km en lo alto de una ladera y una vez entras en el parque te quedas ojiplático al ver la grandeza de la arquitectura Maya... destacan los tres templos de la entrada (el de las incripciones, el XIII y el de la calavera) y especialmente el Palacio; También es reseñable "la cascada de la Reina" lugar donde la Monarca Maya iba a limpiar sus divinas intimidades, y es una pequeña cascada del riachuelo que atraviesa el lugar... precioso. A toda esta magnífica obra hay que añadirle la creación de la naturaleza que le rodea, siendo un mato selvático con su ambiente húmedo pero infinitamente puro y su correspondiente fauna animal (los monos por la noche aullan tan fuerte y con tal proximidad que uno se acojona...). Tras haber pasado esta semana por Roberto Barrios y regresar por un día a Palenque me dirijo ya hacia la frontera y visito Bonampak último lugar Maya que visitaré en México. Después de discutir el abusivo precio del transporte a las ruinas (cobraban por hacer 18 km casi en doble que de Palenque hasta aquí 160 km !!) decido todo ratón y orgulloso irme andando, y bueno, la ida se hizo llevadera, a parte de que el camino era lindo llegué en dos horitas al lugar; Después de visitar Palenque la primera impresión que da es de ser muy pequeño, pero también aquí tuve suerte y claro llegué a eso de las tres y media y cuando entraba por la puerta salían los últimos visitantes así que disfrutè otra vez en paz del lugar del que lo más notorio eran unas salas en las que hay pinturas a color, cosa muy destacable en los restos de la civilización Maya. El regreso a la posada se hizo bastante más duro, y los 9 km de vuelta se me hicieron interminables... llegué a eso de las siete de la tarde con la noche encima sólo guiado por las luciérnagas y espantado también por los monos aulladores... cuando por fin me pude acostar mis piernas temblaban por la fatiga y me recordó a mis primeros días de peregrino... en cualquier caso valió la pena.

México

La Garrucha- Roberto Barrios (Chiapas)


"Está Usted en territorio Zapatista en rebeldía, aquí manda el Pueblo y el Gobierno obedece..."
Esta frase inscrita en un gran cartel a la entrada de los Caracoles habla por sí sola de la delicada pero a la vez sólida postura de las Comunidades Zapatistas en la actualidad...
Llegué a La Garrucha desde Ocosingo tras adentrarme en lo que es la puerta de la selva Lacandona montado en la parte alta de un camión, el cual me costo taréa encontrar, no sólo por lo mal que, en general, explican las direcciones en México, sino por el factor de preguntar por una población insumisa... El entorno, para variar, es precioso, la selva se adivina húmeda en su interior y no dejan de sorprenderte la infinidad de sonidos que emiten los animales... Fuí recibido, tras pasar la comisión de vigilancia, por la Junta de Buen Gobierno y platicamos (hablamos) un poquico; Les manifesté mi intención de visitar alguna comunidad pequeñica, pero tras varios intentos no pudo ser... bien por que yo disponía de pocos días o bien debido a que estaban ocupados con temas de más importancia... Tengo que destacar que los Caracoles se encargan de solucionar todo tipo de problemas, disputas, etc,... y de diferentes cuestiones: educacional, sanitario, territorial, etc. de todos los municipios que abarcan cada uno, siendo cinco en total. El ambiente en La Garrucha está muy tranquilo y la gente hace las cosas cotidianas como trabajar, ir al río a lavar, ir a misa, jugar a basket,... con total normalidad. Pasados tres días decidí ir hacia Roberto Barrios, pasando por Palenque (del cual os hablaré en mi próximo artículo dedicado a los Mayas). Desde aquí si que fué una odiséa encontrar el transporte indicado, y es que, tras preguntar varias veces y dar unas cuantas vueltas me dí cuenta que la gente después de mirarme raro me enviaban a ninguna parte... afortunadamente una simpática chica (Zapatista y oriunda de Roberto Barrios) me dijo donde podría agarrar el único camión con ese destino... La bienvenida aquí fué un poco más ruda, y es que, la situación está mucho más tensa... la población vive dividida e incluso residen paramilitares en el poblado, así que aquí los compas portan el pasamontañas y las medidas de seguridad son grandes. A pesar de que pinte un poco pesado, el ambiente a lo largo de la semana se relajó (al menos mis propias sensaciones) y más aún celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, que después de leer un discurso e interpretar unas canciones con la guitarra nos dimos un buen banquete cenando una especie de calderete hecho con zanahoria, yuca y carne de res... por fin...caaaarrrnneee... tras la gran panzada venía el baile, pero el sound-system no llego a tiempo, así que todos a jugar a basket... a falta de baile bueno es deporte... Esto hizo también que hubiera más acercamiento de los compas con los extranjeros (una médico de Mexico D.F., un catalán que hace labores de administración, unos griegos con un proyecto dental y una chica de Sestao y otra italiana que estaban conmigo a modo de observadores). Aquí en la foto, dándome un baño en el yacuzzi...
Me gustaría destacar que a pesar de la buena intención tanto de la Comandante Ramona (recientemente fallecida), como de la 6ª declaración, como de la propia comunidad, las mujeres aún no están presentes en las Juntas y todavía queda mucho trabajo por hacer en el terreno de la igualdad. En cualquier caso mi impresión tras pasar una escasa semana y media con el pueblo Zapatista es muy positiva, y a pesar de las adversidades que tienen son gente con un alto grado de esperanza y con tan buena voluntad, que te hacen darte cuenta de que otro mundo es posible...

México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Después de pasar Tuxtla Gutierrez (Capital del estado) y serpentear, virar y revirar por las angostas y empinadas carreteras de las montañosas tierras de Chiapas por fin divisé San Cristóbal, hermosa ciudad de la que me va a costar salir.
El cambio fué increible, subir de 0 a 2.100m de altitud fué una anécdota comparado con otro tipo de diferencias... Aquí ya se respira un aire diferente, la ciudad aparece colonial, llena de colores, se aprecia el turismo en todas las aceras, pero sobre todo aquí vive un pueblo diferente, el chiapaneco. La población indígena predomina por las calles de la ciudad. Este pueblo, luchador donde los haya, ha soportado durante siglos todo tipo de abusos e injusticias ya sean de tipo ocupacional, como cultural, y lo peor de todo es que hoy en día sigue oprimido... Siendo el estado de México con mas recursos naturales, el gobierno central hace caso omiso a las necesidades de la población y simplemente se centra en sacar provecho económico de sus recursos sin invertir en servicios básicos como educación, sanidad, infraestructuras, etc. y, sin afrontar de cara problemas importantes como la ley indígena. Como muchos sabréis en 1994 se alzó en lucha el EZLN con el Subcomandante Marcos a la cabeza y aunque no os lo pueda resumir en esta página y desde mi humilde conocimiento, en estos 12 años poco ha cambiado... Actualmente se está desarrollando por todo el país "la otra campaña", una acción pacífica que consiste en informar a la gente (especialmente a pequeñas comunidades y gente humilde) sobre la 6a. declaración de la Selva Lacandona y enviando un mensaje de futuro y esperanza para todos los pueblos olvidados, no sólo de Chiapas, ni de México, sino de todo el mundo. Posiblemente dentro de dos semanas cuando vuelva de La Garrucha (com. Zapatista) a donde voy como "observador internacional" , podré contaros con más y con mejor conocimiento como está la situación actual. Culturalmente lo que os puedo contar es que Chiapas es conocido por la civilización Maya, que para muchos simplemente fué un pueblo que hizo unas pirámides, pero estudiándolo más a fondo (y tampoco lo puedo simplificar aquí fácilmente) descubres que posiblemente ha sido la civilización más desarrollada para sus tiempos... hace más de 1000 años tenían conocimientos matemáticos, astronómicos, medicinales, etc. que en Europa no se conocieron hasta hace escasos 100 años; Fué una civilización no bélica, dedicada a el conocimiento, venerando a sus Dioses y en pura conexión con la naturaleza. Actualmente se conservan y se hablan cerca de 15 idiomas siendo los más conocidos el tzotzil, el tzeltal, el chol, el tojolabal, el chontal, el mame y el zoque...
Los pueblos indígenas tienen como producción mayoritaria el maiz y el frijol, aunque también cultivan chayote (calabaza), repollos y otras hortalizas más comunes como nabos, zanahorias, etc. La artesanía forma parte importante de los ingresos de este pueblo y trabajan sobre todo con algodón y lana los tejidos, y en bisutería el Ámbar es la piedra más usada (los mineros llegan a San Cristóbal a venderlo en bruto y en la ciudad hay infinidad de artesanos y joyerías donde lo trabajan y venden). Es destacable también la Medicina Tradicional Maya que en resumen son cinco especialidades: los hierberos (farmacia), los hueseros (traumatólogos), las parteras, los chamanes (limpieza de alma, males de ojo, etc,...) y los rezadores, siendo de gran éxito sus resultados curativos.
Existen varias organizaciones (autogestionadas) que se encargan de preservar y fomentar la cultura indígena a pesar de lo difícil que supone no seguir los patrones establecidos por la sociedad.
Esta semana también visité el cañón del sumidero, un paraje natural espectacular en el que pude ver animales de todo tipo, buitres o zopilotes (más pequeños que los de Irurtzun), cocodrilos (de 2 a 3 m.), garzas, alguna iguana y lo que no ví fué a los monos araña, creo que me vieron y se acojonaron al ver a su abuelo vivo de nuevo... El río continúa pasando por una foz de unos 500m. de altura hasta llegar a una presa (central hidroeléctrica) construida hace unos 50 años. Después del paséo en lancha visité Chiapa de Corzo, primer asentamiento español en Chiapas, un bonito pueblo con tradición artesana.
Otra salida que he hecho fué a San Juán Chamula, un pueblo indígena conocido por su iglesia (San Juán Bautista). Es curioso ver como se mezclan el catolicismo y las creencias indígenas, cada Santo Católico representa una figura en la religión local y lo impresionante es ver los rituales que en la iglesia se celebran. El suelo está cubierto con paja y las paredes llenas de imágenes, miles de velas encendidas a lo largo de la iglesia y los grupos (especialmente mujeres mayores) haciendo plegarias indescifrables para un oido foráneo hacen que al entrar sientas el gran poder energético que tiene este lugar. La mayoría usan coca-cola en sus rezos, ya que el eructar simboliza la expulsión de malos espíritus...
San Cristóbal tiene también como atractivo el gran movimiento cultural "moderno", la música en vivo a diario (Madre Tierra, Talleres, etc.), actuaciones en el Zócalo, exposiciones, etc. Deciros también que venció mi visado y tras varios intentos de soborno por parte de la Policía de Migración conseguí una extensión (gratis!!), ya que le expliqué al Superjefe de Policía mi intención de realizar unos talleres de reciclaje sin ánimo de lucro y con fines positivos para su país (me lo metí en en bolsillo...) con los tetrabricks (gracias Jose!) y los pastilleros hechos con tapones de botellas. Tuvo lugar ayer en un centro cultural cooperativo llamado Talleres donde se realizan actividades de todo tipo, exposiciones, conciertos y talleres (pintura, grabado, escultura,...) y con bastante aceptación. Por último comentaros que me alojo en un hostal muy económico pero sobretodo agradable, tanto los dueños como los clientes te hacen sentir como en casa formando una neominifamiliainternacional... (Casa Jardín, C/Felipe Flores 26) El otro día hicimos una cena y estábamos gente de 9 nacionalidades diferentes... o séa como el G-8 pero en pobretón y de buén rollo...
Mañana salgo hacia la selva así que os pido paciencia ya que en dos semanas no podré editar nada... prometo portarme bien.

México

Boca del Cielo-Tonalá

Llegar a Boca del Cielo tampoco es taréa fácil, al igual que en Michigan se accede tras varios buses y al final en lancha, aunque la diferencia es que esto sí es una isla... el Pacífico la rodéa como abrazándola, dándole también una parte de olas salvajes y otra (la interior) de bahía tranquila...
Me alojé en la posada de Doña Sara, pero como los precios de las cabañas eran un poco caras le pedí quedarme a dormir en la hamaca (de gratis) y accedió gustosa... claro, creo que era el único cliente de la isla... La mujer cocinaba muy bien, el menú: arroz con frijoles y un mole hecho con tripa (callos) e hígado, mmmh!... delicioso!
Para variar cada paraíso de estos tiene su pero, y en este caso era la basura, la orilla estaba llena de botellas y plásticos, perdiendo el lugar todo su encanto... Al preguntarme el lanchero si me gustaba el lugar, yo les dije que sí pero que estaba sucio, entonces el me dijo que era debido al huracán... ¿será que harán una campaña de recogida dentro de poco? ... esperemos que sí.
Me fuí pronto de Boca del Cielo, no por la mierda sino por que llevaba arrastrando una infección de garganta y aquí al dormir al aire libre en la hamaca se acentuó, así que decidí re-emprender la ruta y llegar a algún lugar civilizado con farmacia... Tonalá. Una típica ciudad, de unos 70.000 hab. en la que disfruté una vez más de los maravillosos mercados que serpentean por las callejuelas y parecen infinitos... En la foto se puede ver la iglesia de estilo colonial acorde con la arquitectura del lugar y su infinidad de colores. Desde aquí tomé el autobús al siguiente destino, Tuxtla Gutierrez (Capital de Chiapas) y de seguido dirigirme a San Cristóbal de las Casas.