Paraguay

Ciudad del Este

La rápida visita a este "olvidado" país de Sudamérica se resume en el interminable viaje de 64 horas desde que salí de Sucre hasta Ciudad del Este debido a la huelga que os comente en el articulo anterior... Al entrar en Paraguay no sólo pasas por los típicos tramites del visado sino que los controles y registros policiales se repiten (6 veces) hasta bién entrado en el país... Estuve tentado de parar en la capital (Asunción), ya que mis pies estaban hinchados de tanto tiempo estar sentado, pero siguiendo los consejos de los demás viajeros continué hasta Ciudad del Este, ciudad con una actividad mercantil enorme donde confluyen Paraguay, Brasil y Argentina unidas por el Río Paraná; Infelizmente Paraguay es la única que se queda sin cataratas... Aquí pude descansar un poco y proseguir mi viaje hacia Foz de Iguazú, en el lado Brasilero...

Bolivia

Isla del Sol-La Paz-Uyuni-Potosí-Sucre

Pasé la frontera de Puno y desde el puerto de Copacabana me dirigí a la Isla del Sol, todavía dentro del Lago Titicaca; Esta isla fue un lugar especial para los Incas, ya que venían aquí a cargarse con la energía del astro rey... También se dice que reposan aquí , o en el fondo de este lago los tesoros de Manco Cápac, uno de los mayores gobernadores del Imperio Inca y que fue perdido en una absurda disputa entre dos hermanos herederos, Atahualpa y Huascar que lucharon , aparte de por el tesoro, por una mujer; En la isla existe un conflicto muy grande entre dos poblaciones, Chaya y Chayapampa, debido a que los primeros robaron parte del tesoro que se hallaba en el poblado de los segundos y aunque lo reconocen, no se ponen de acuerdo en la repartición del “pastel” a pesar del esfuerzo mediador de los Yumanis, vecinos de isla...
En este lugar, a parte del frío, lo más destacable es la tranquilidad, la gente vive del ganado y de la agricultura, los servicios son escasos, careciendo de internet, teléfono publico, agua caliente, etc,... a pesar de que todas las familias ofrecen alojamiento en sus particulares “hostales”. Posiblemente lo mejor de mi estancia fue el atardecer sobre el lago y el mucho más hermoso amanecer, en el que el Sol apareció sigiloso entre las lejanas montañas nevadas de Illamani (6.447m.), con la Isla de la Luna como cómplice acostumbrado del hermoso alba.
La capital del país, La Paz, que a pesar de hacer bien poco mérito para llamarse así, me brindó una buena bienvenida con sus repletas calles céntricas, el olor de sus comidas, su improvisado mercado ambulante y la calidez de sus gentes. También salí contento debido a la ducha caliente (por fin fue verdad!) que pude tomar, tras varios días de baño “andawa”, como el baño “checo” pero sin agua... Desde La Paz viajé toda una noche hasta llegar al sur del País, donde se encuentra uno de los lugares más surrealistas de este planeta... el Salar de Uyuni. Al llegar a las 5 de la mañana el termómetro marcaba bajo cero, la pequeña población no ofrecía ningún tipo de resguardo excepto la agencia de viajes con la que contraté mi siguiente aventura, en la cual me dieron refugio y café caliente hasta comenzar la excursión.... Salimos ocho personas metidas en un 4X4, seis turistas, el chófer y la cocinera, con los que iría a compartir esta formidable ruta; El primer lugar que visitamos fue el cementerio de trenes, un lugar que como su nombre indica, fue de alta actividad hace un siglo debido a la minería y que ahora es un conglomerado de vagones de hierro y arena con un romántico sello del glorioso pasado... El siguiente lugar ya fue el Gran Salar; La primera impresión es la de estar en el Polo Norte, una extensión de 6.000 km2 (más o menos como Bélgica) de lago cubierto por una blanca capa de sal rodeado por infinidad de volcanes, el frío, a pesar del poderoso Sol es imponente... recorriendo el lago llegamos al Hotel de Sal, toda una casa construida con bloques de sal a modo de iglú... Continuamos la ruta visitando la Isla del Pescado, en medio de este paisaje lunar aparece este islote repleto de cactus enormes, algunos alcanzando hasta 12 metros de altura... Dejando atrás el Gran Salar seguimos esta aventura de tres días pasando por varios lugares bién variopintos como el Volcán Tunupa, Volcán Ollague, la "necrópolis" de San Juán, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Navaróa donde se encuentran varias lagunas (Laguna Hedionda, Verde, Colorada,...) las cuales difieren en su nombre y en su aparencia debido a los distintos contenidos minerales y vegetales de cada una; Altas montanas, volcanes e islas han formado un hábitat favorable para las avestruces andinas, vicuñas, pumas, zorros, tres especies diferentes de flamencos y otras aves... De camino se encuentra también el Árbol de Piedra (foto), las Piedras de Dalí y el Valle de Rocas, lugares de formaciones rocosas increibles que el frío y el viento se encargan de esculpir a capricho.
El tercer día de excursión nos levantamos a las 05.00 para poder ver los Geysers todavía en la noche... nos encontramos a una altitud de 5.000 msnm y a 2 grados bajo cero... pero vale la pena poder admirar el hermoso amanecer desde los baños termales a una temperatura de 30 grados... simplemente delicioso. Tras la recuperación térmica pudimos disfrutar del hermoso espectáculo cromático con el que nos brindan los rosados flamencos y la Laguna Colorada... Este lugar está a escasos km de la frontera de Chile y Argentina así que como el viaje era largo emprendimos el regreso a Uyuni donde llegamos bien entrada la noche...
Mi siguiente destino en Bolivia fue Potosí, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad hermosa donde todavía se respira la época colonial y el impacto de la minería... Visité las minas en sábado por la tarde y me di cuenta de que no era buena idea ya que todo el mundo celebraba el fin de semana en un estado de embriaguez insoportable y las peléas no son de mi gusto, así que casi salgo corriendo... También en Potosí se encuentra la Fábrica de Moneda donde se acuñaban las monedas de oro y plata extraidos de las minas...
En toda Bolivia se practican, especialmente en Potosí, rituales de ofrendas a la Pacha Mama (Madre Tierra) de tradición Aymara (mayoría indígena boliviana) en los que entre otras cosas se utilizan tabaco, hojas de coca, ceibo (aguardiente de 94%) y fetos de Llama con el fin de obtener protección en las minas y espantar los malos espiritus...
Sucre, mi siguiente destino, es una ciudad colonial que los espanoles tuvieron como centro de operaciones o capital; Aquí el clima es más templado y posiblemente séa uno de los lugares más ricos del país... Gracias al consejo de un viajero argentino, hice un paséo aventura y visité las siete cascadas, pudiendo tomar un baño con total intimidad en esta bonita foz.
Desde Sucre partí en lo que iba a ser el viaje más largo hasta el momento de mi aventura... 15 horas de bus para llegar a Santa Cruz, donde iba a tomar el "tren de la muerte" (¿por qué se llamara así?) hacia Brasil, pero una vez más mis planes de ruta iban a ser truncados debido a una huelga con fuerte actividad de resistencia por parte de los "sin tierra" en el este del país. Los cortes en las vías con barricadas llevaban 4 días, así que decidí cambiar mi rumbo y salir del país por la frontera de Paraguay. Bolivia es hasta ahora el país económicamente menos desarrollado de los que he visitado, sin embargo su riqueza natural junto con la grandeza y al mismo tiempo sencillez de sus gentes la hacen un destino único.

Perú

Cusco-Machu Picchu


El viaje desde Lima hacia Cusco fué toda una odiséa, ya que decidí ir vía Ayacucho una ciudad que bién podría ser Teruel... La verdad el único aliciente está en visitar las ruinas de Wari, una civilización anterior a los Incas y posiblemente una de las más antiguas de América, que dejaron un escaso legado de construcciones bastante deterioradas ya y algunos utensilios como punzones, flechas, vasijas, etc,... Desde Ayacucho agarré un autobús "cómodo" (en Sudamérica esta palabra significa económico, por lo tanto de confortable nada...) que me llevaría por los desfiladeros más imposibles a Cusco en 22 horas, más vale que las ruedas eran de bus-cross... Conforme iba aproximándome a la ciudad me iba dando cuenta de que el largo viaje valía la pena, el paisaje se hace cada vez más verde, las montañas protegen con su exuberante presencia el "ombligo del mundo", significado de Cusco en lengua Quechua.Tengo que deciros que mi primera sensación al llegar a Cusco fué muy positiva debido a la terrible similitud que tiene esta tierra con Chiapas, primero el frío, luego el paisaje, el estilo colonial, las ruinas de sus primeros habitantes, las mujeres con sus trajes tradicionales, el uso de lenguas indígenas, la sencillez de la gente,... aunque también hay otros parecidos no tan agradables como el turismo masificado, la explotación infantil o la pobreza.La ciudad tiene varios lugares que visitar, en la misma Plaza de Armas se encuentra la Catedral y el Templo de la Compañía de Jesús, en los se puede apreciar como tras la llegada de los Españoles éstos construyeron sobre los mismos muros incas dejando la huella de la conquista en los propios edificios... El barrio de San Blas es un conjunto de calles estrechas y empinadas en el que antiguamente residian los artesanos y hoy en día están la mayoría de los locales de artesanía; También es imprescindible visitar "la piedra de los 12 ángulos", famosa por el perfecto ensamblaje de sus esquinas en las que no cabe ni un alfiler... Cerca de Cusco (a 20 min. caminando) están las ruinas de Sacsayhuamán, lugar de veneración de las divinidades Incas como Inti (Sol), Quilla (Luna), Chaska (Estrellas) o Illapa (Rayo), en las que cada año por el solsticio de invierno (24 de Junio) celebran la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol.Después de estos días en Cusco decidí ir hacia una de las maravillas de mundo... y también la razón principal del éxito del turismo en Perú... Machu Picchu. La verdad es que no es nada fácil ni mucho menos económico, así que desde mi propio hostal me fuí en un colectivo paseando por el Valle Sagrado de los Incas, una maravillosa explanada entre estas abruptas montañas donde actualmente los lugareños perpetuan sus ancestrales tradiciones, hablan Quechua, visten trajes tradicionales y su economía aunque actualmente incrementada por el turismo (artesanías, tejidos de alpaca,...) depende básicamente de la ganadería: llamas, vicuñas, ovejas, cuys... y de la agricultura: principalmente maiz (bendecido por el gran Río Urubamba). Aquí pude visitar las ruinas de Pisaq y las de Ollantaitambo (lugar de descanso). Desde Ollantaitambo se agarra el tren que te lleva a Aguas Calientes, última población antes de encarar el imponente Machu Picchu (montaña vieja).Me levanté a las 04.45h. con el fin de poder llegar al santuario antes que la masa, la subida se presentó bastante dura al inicio, pero más tarde conforme iba dejando atrás a mis jóvenes compañeros me dí cuenta de que estoy en mejor forma de lo que pensaba... Llegué a eso de las 06.15 y a pesar de no ser el primero pude disfrutar de este increible lugar en plena paz... Machu Picchu apareció ante mis ojos de manera mágica, recompensando con su brutal energía el gran esfuerzo de la subida; Creo que la primera luz del día junto con la neblina, el silencio y la quietud hacían mi percepción más gozosa si cabe, caminé entre las llamas que me miraban con la misma indiferencia que las vacas cuando pasa el tren, y me perdí por entre los lugares que todavía desconocía su significado... Más tarde, ya con el grupo, recorrimos las ruinas informándonos con una excelente guía de cada lugar, de cada significado, de cada Templo,... Tras esta visita guiada, la neblina se empezó a disipar y el Gran Inti nos regaló con sus cálidos rayos un hermoso día... Ya recuperadas mis fuerzas, decidí ir más alto y casi rozar el cielo con la yema de mis dedos y subí al Wayna Picchu (montaña joven), esa montaña que aparece en todas las fotos de Machu Picchu, otra horita más de esfuerzo pero también recompensado por las maravillosas vistas... El único problema que tuve fué el vértigo a la hora de bajar, ya que a pesar de haber escalones de piedra, estos eran demasiado empinados y mis varillas temblaban debido al esfuerzo, así que decidí bajar al estilo "culing"... soy un caguica.Disfruté del día al máximo y tras llegar entrada la tarde a Aguas Calientes me reconforté al saber por qué el pueblo se llama así, y es que dispone de unos baños termales en los que pude soltar tensiones y relajarme acabando este maravilloso día de la mejor manera... en una gran bañera.De vuelta en Cusco tuve una experiencia chamánica más, esta vez experimenté San Pedro en las montañas de Sacsayhuamán junto con el Maestro José Pineda Vargas. No me voy a extender mucho, pero a diferencia de la ayahuasca, este cactus proporciona una visión mucho más clara de las cosas, no llegas a estar mareado, ni vomitas, ni ves luces,... al contrario tu consciencia es mucho mayor y llegas prácticamente a entender el sentido de la vida... Lo peor en mi caso fué el regreso a la ciudad, ya que enseguida perdí esa conexión con la naturaleza y esa energía negativa que toda ciudad tiene enturbió mi visualización, así que al día siguiente no pude contrastar mucho en mi charla con el Chamán, en cualquier caso, la charla con él valió la pena, ya que es una persona muy especial y pude entender con claridad cosas que antes tenía en duda... El San Pedro no es un alucinógeno o una purga, es una planta sagrada, un cactus, usado en Los Andes con fines curativos. La mayoría de la gente lo toma a modo de cura emocional, pero además es usado para curar problemas físicos. El San Pedro nos reconecta con nosotros mismos y también con la Pacha Mama (Madre Tierra). La planta es un Maestro que nos instruye, un regalo de la naturaleza que nos ayuda a curar, a crecer, a aprender, a estar alerta, y a encontrar estados más elevados de verdad y consciencia.Para salir de Cusco tuve otra odisea, esta vez fué una huelga de campesinos en contra del TLC (tratado de libre comercio con EEUU), estuvimos parados 20 horas más de 40 autobuses...la carretera estaba cortada y las barricadas se multiplicaban a medida que te acercabas (caminando) al pueblo; La verdad es que a pesar de haber perdido un día en el medio de la nada, la experiencia fué buena y pude conversar con los nativos del lugar (Sicuani)... despues de 26h. llegué a Puno, ciudad peruana a orillas del lago Titicaca, por el que navegué para visitar las islas flotantes de los Huros; Son unas islas artificiales hechas con las "totoras", unas plantas tipo caña que cada año van rellenando; La sensación al pisar es de fragilidad, pero son bien sólidas... Aquí viven exclusivamente del turismo, ni siquiera los actuales nativos son Huros, aunque antiguamente se dedicaban a la pesca y a la caza de aves... destacan por su bonito diseño las embarcaciones tipo vikingo hechas también de totoras...Finalmente abandoné el grandioso Perú dirigiéndome a la Isla del Sol en el Titicaca boliviano...

Perú

Ayahuasca-Chirisanango

Antes de escribir este artículo me gustaría aclarar que toda la información que os voy a contar está basada en las experiencias que yo he tenido. Estas experiencias creo que son muy subjetivas y personales, resulta una taréa imposible describiros en este medio mis sensaciones, en cualquier caso intentaré explicaros esta inolvidable aventura.
El primer contacto que tuve con la ayahuasca fué con el Maestro Solón, un octogenario considerado uno de los patriarcas de la medicina vegetalista del Amazonas; La ayahuasca es una liana amazónica que se usa a modo de planta medicinal con fines curativos, generalmente se usa para purgar las negatividades físicas, mentales y espirituales; También proporciona una visión introspectiva de quien la usa, ayudando así a verse a uno mismo desde un punto de vista externo.
La planta se cocina junto con unas hojas de chakruna para crear el brevaje. Cada toma va acompañada de una ceremonia, en la que inicialmente se bendicen tanto las personas que la van a tomar, como el lugar, como los instrumentos: ayahuasca, vasito, agua florida, mapachos (tabaco puro), thimolina, aguardiente con alcanfor, entre otros... La ayahuasca tras ser tomada, tiene un efecto de mareación en el que todos tus sentidos se sensibilizan, este efecto dura unas 3 horas; En este tiempo el Maestro o Shamán permanece cantando unos "icaros" y va llamando a los presentes a sentarse en frente suya para realizar lo que es el ritual de "limpia", con la xacapa (maraca hecha con hojas de la xacapa) golpéa repetidamente en tu cabeza, hombros y espalda; También con el cigarro de mapacho sopla por tu cuerpo, en el pecho, en la espalda, en tu corona y en tus manos... Esta primera vez tuve una fuerte mareación, empecé a ver todo luminoso, como envuelto en neón, venían a mi todo tipo de imagenes, tanto reales como ficticias o de dibujos animados... La purga tuvo su efecto y tuve que ir al baño a sacar todo ese peso de mis entrañas... El único pero que tuvo esta ceremonia fué el lugar, ya que como el Maestro a sus 87 años no puede salir a la selva, lo hicimos en su casa con el consiguiente problema de los ruidos externos que una ciudad tiene. Así pues a los días me fuí con el Maestro Ernesto Miranda a su chacra (casita) de la selva... Para acceder al lugar tuvimos que navegar en un nuevo concepto de medio de transporte llamado "chicken boat", aquí si que vale todo, el que primero llega se cuelga la hamaca en un buen lugar, el barco se va llenando de gente hasta que no hay un sólo espacio para sentarse en el suelo... en la parte de abajo se cargan las mercancías y también los animales... gallos, gallinas, pavos, frigoríficos viejos y vaciados puestos horizontalmente llenos de pescado...y hasta un enorme cerdo que apenas pudieron entre 7 personas meterlo dentro... Tras 20 largas horas de ruta, navegando por el Amazonas dirección a Brasil a mano izquierda se entra al afluente Yanashi (el Amazonas tiene más de 500 afluentas navegables, nace a 5.000msnm, una profundidad media de 50m, 4.500km de longitud y una anchura de entre 4 a 6 km...) por el que navegamos una hora hasta llegar a la chabola.
En esta semana me puse a prueba en todos los sentidos... el objetivo de venirse hasta aquí era poder "dietar" el chirisanango; El chirisanango es una raiz de un árbol con el mismo nombre, la cual se limpia, luego se pela la corteza y ésta se deja en remojo toda la noche, al amanecer se prensa bien y esas goticas (con sabor a regaliz de palo) son las que se toman; Su propiedad es proteger y fortalecer el cuerpo, en concreto articulaciones, huesos y músculos; Para que el cuerpo sienta su efecto hay que realizar esta "dieta" que consiste en no darle sal, azucar, alcohol, cerdo, sexo, no tocar el fuego,... en resumen, arroz cocido en agua y pescado puesto al fuego con escamas y tripa, no podia comer fruta, ni verdura, ni siquiera lavarme los dientes o bañarme (en el río) con jabón... Tras la toma del chirisanango comienzas a tener frío y dormidera en la boca, entonces hay que darse un buen chapuzón... estuve dos días sin poder comer, ya que estos primeros días no hubo pesca y el pescado que me daba el Maestro era simplemente soleado, o séa incomible... Más adelante conseguí tragar el arroz y los pescaditos (como sardinas de río y una especie de pirañas con 1000 espinas) por mi propio bién ya que no tenía fuerzas ni para levantarme... Durante la semana hicimos también tres tomas de ayahuasca, esta vez si que tuvo un buén resultado, ya que pude visualizar mucho mejor y sacarle más provecho a cada toma... en las ceremonias vinieron personas del poblado Yanashi, y un curandero Yahua (tribu del Amazonas) con problemas en sus ojos... Posiblemente haya sido una de las semanas más largas de mi vida, nunca jamás había pasado tanta hambre, pasaron por mi cabeza todas las comidas de mi vida, las comidas ricas de la ama, mi primera papilla, carnes, dulces, pasta, queso, chocolate, tapas, bocadillos, patatas, txistorra, lentejas, callos, pizzas, gominolas, yogures, helados, urrezizes, cous-cous, etc, etc, etc,... y hasta las cosas que no me hacen tanta gracia e incluso comida que algún día rechacé me venía a la cabeza como el mejor manjar... Pero sin lugar a dudas valió la pena, todo este sacrificio gastronómico, unido a el aislamiento (la chabola estaba completamente lagada por el agua del río bastante crecido todavía), el entorno natural tan salvaje, la efectiva y revitalizante toma de las plantas y sobretodo la paz, despertaron una serie de emociones, de sentimientos en mi interior que me han hecho sentirme más fuerte, más seguro, en definitiva mejor. Pude llegar a meditar alcanzando una serenidad que nunca había sentido. También aproveché para escribir todas estas sensaciones, para leer, darme un paséo en canoa (no es nada fácil), ver enormes delfines (bujeos) subir por el río a por comida y bajar por la tarde... contemplar los preciosos amaneceres o la aùn más hermosa Luna llena..."que con sus blancos rayos atravesaba la frágil pared construida con listones de caña, iluminaba mi débil cuerpo dibujando una cálida silueta zebril, penetrando en él hasta el fondo de mi ser y tatuando eternamente en mi alma un código de barras declarándome con su dicha que soy producto de su creación..."
Gracias Luna, gracias Mamá.

Perú

Iquitos-Amazonas

Iquitos es la capital de la provincia de Loreto pero posiblemente es más conocido por ser punto geográfico donde nace el Amazonas al confuir los ríos Ucayali y Nanay. Llegué en un avión ya que esta manera o la fluvial son las únicas de acceso a la ciudad, siendo éste aislamiento también causa de su encanto en cuanto a lo mundanal se refiere... apenas se ven coches por las calles, todo está lleno de moto-carros, pequeños taxis de tres ruedas que no cesan día y noche... no hay edificios altos, las contrucciones son de estilo colonial en el centro y en cualquier caso no exceden de las dos plantas... Se puede destacar en la ciudad la casa de fierro, una casa totalmente construida en hierro por Gustavo Eiffel a finales del XIX; También es interesante visitar el barrio de Belén que se comprende de dos zonas, en la parte alta está el mercado, es el más importante de la ciudad y hay de todo, desde carne, fruta, pescado, pasando por ropa, calzado, telas, artesanías, hasta ferreterías, cigarrerías o relojerías... generalmente está lleno y a parte de las personas están los perros y gatos y hasta los buitres que esperan la hora de cierre para hacer cuenta de las sobras... La parte baja está formada por viviendas construidas sobre balsas, ya que en época de crecida (o séa ahora) todo se inunda, los residentes se desplazan en canóa e incluso se ofrecen paséos... se le puede denominar la "Venecia Pobre" ya que es uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Pero lo más importante de Iquitos está en sus numerosos puertos, desde donde salen y a donde llegan infinidad de embarcaciones, tanto mercantiles como de pasajeros... La industria maderera es muy importante para la economía, pero a pesar de todo hay mucho paro en la regiòn...
Desde el puerto de Nanay me desplacé en peque-peque (lanchica con motor) al serpentario, un lugar privado a modo de zoo donde pude ver cantidad de animales exóticos: monos eróticos, monos araña, osos perezosos, puma, cocodrilos, tortugas prehistóricas, anacondas (de 5m que me colgué al cuello), tucanes domésticados, guacamayos, kapibara (una mezcla de rata gigante con jabalí),etc,... de ahí pasé de largo el poblado de los Bora al que no acudí por principios, ya que parece ser que los Boras han perdido todas sus actividades ancestrales (plantaciones, pesca,etc,...) dedicándose actualmente a realizar danzas para visitas turísticas a cambio de dinero... Paseando por el gran río Nanay llegué a Padre Cocha, un poblado donde reside la etnia "cocama cocamilla" que se dedica a la artesanía, sobre todo la alfarería; A 10 min. a pié del pueblo está Pilpintuwasi (casa de mariposas) un lugar muy especial donde se dedican a la investigación de las mariposas y al mismo tiempo ofrecen un servicio a modo de protectora de animales. Después del cortejo y la cópula las mariposas ponen sus huevos, de los cuales a los 10 días nacen las pequeñitas orugas que irán comiéndose de entre 2 a 15 semanas las hojas de la planta en la que se gestaron, en este tiempo cambian de piel hasta 5 veces, buscan un lugar seguro (debajo de una hoja o en una rama) para colgarse de un cinturón se seda y convertirse en pupa; Dentro de la pupa se deshace lo que era una oruga, se vuelve líquido y después de 1 o 2 semanas se forma un animal completamente nuevo -la mariposa- que, con una enzima especial disuelve la dura piel de la pupa, empuja con las paticas y se desliza hacia fuera, bombéa sangre y quitina hacia las alas arrugadas y en cosa de unas horas la mariposa es capaz de volar y el ciclo comienza de nuevo... las mariposas viven 2 semanas aproximádamente, excepto las Monarca que viven hasta 9 meses, de las que os hablé en mi paso por México. En Pilpintuwasi tienen también en acogida animales huérfanos o heridos por cazadores, como un precioso jaguar, huapos (monos) colorados y negros, un oso hormiguero, un enorme tapir y hasta una vaca marina (de río)...
Tras estos días de turismo amazónico comencé la aventura que me trajo hasta aquí: la ayahuasca, de la que os hablaré en mi próximo artículo.

Perú

Lima

Bueno por fin paso el ecuador, no del viaje sino el terráqueo, y llego a Lima, ciudad grande donde las haya (con 13M de habitantes es la 3a en Sudamérica) y sobre todo ajetreada... Nada más llegar al aeropuerto todo fueron malos informes, los mismos limeños aconsejan no alojarse en el centro, viajar en taxis oficiales, tener cuidado, etc,... esa psicosis que se hace presente en cada gran ciudad y que en este caso tuve que aceptar al llegar al aeropuerto bien entrada la noche y alojarme en el barrio "pituco" (pijo) de Miraflores los primeros días... Este barrio es como la zona subrealista de la ciudad, aquí hay jardines, burrikings y hasta el humo de los carros huele a Gaultier; Está sito en la misma costa, pero apenas se puede acceder al mar ya que tiene un gran barranco de por medio... En el centro histórico hay algunas cosas para ver, la Catedral bien hermosa en la Plaza de Armas, también el Convento de San Francisco, un lugar ahora convertido en museo bien interesante, posee la biblioteca más antigua de sudamérica, mosaicos sevillanos, un interesante óleo de la última cena (ahora tan de moda...) con caracteres increibles y unas catacumbas que te ponen los pelos de las cejas de punta... Es bien bonito también el edificio antiguo de correos, también convertido en museo filatélico; Bien cerca, aparece el China Town, con sus puestos y tiendas de artículos incomprables... la gente en la calle te ofrece sus productos variopintos, desde pomadas milagrosas hasta tamales hechos de yuca... pasada ya la psicosis inicial, el transporte urbano es la mejor opción, el tráfico es denso y tenso, pero sobre todo violento, las bocinas suenan sin parar y la palabra paciencia brilla por su ausencia (valga la rimandencia), los cobradores de los colectivos bociferan los destinos de tal manera que casi convencen para subir a peatones que van en el sentido contrario... la ciudad está super contaminada así que se ve gente (como en México D.F.) con mascarillas de quirófano por la calle... Otro sitio interesante al que fuí es el mercado de "Polvos Azules", es el lugar perfecto para hacer las compras de aparatos electrónicos, DVDs, ropa de importación, etc., traen las cosas desde Panamá sin las cajas para poder evitar los impuestos; Justo al lado está el mercado negro, en el que no hay electrónica sino ropa, calzado, etc., aquí si que disfruta uno viendo las genuinas imitaciones de las grandes marcas...
Los últimos días me he alojado en casa de Mar, amiga de mi hermano y gran anfitriona con quien pude acudir a una convención latinoamericana de circo; Por la tarde hubo talleres de globoflexia, competiciones de malabares, resistencia, diábolos, etc,... y por la noche un par de espectáculos para quitarse el sombrero, una buena manera de despedirse de Lima.

Costa Rica

San José- Puerto Viejo

Después de atravesar México, Guatemala, Honduras y Nicaragua llegar a Costa Rica es como cuando compras un televisor nuevo, las cosas se ven diferente... Uno ya no sabe si es cosa del brillo, del contraste o del color, pero se nota la diferencia; Y esto no quiere decir que séa a mejor, obviamente Costa Rica es un país más limpio, más desarrollado y más rico que los anteriores, por algo la llaman la "Suiza" de centroamérica, pero también todo este progreso y diferencia con los paises vecinos y la influencia gringo-européa en la sociedad, crean un cierto recelo marcando una gran diferencia entre los "ticos" y el resto de los centroamericanos... Sinceramente mi opinión es bastante subjetiva, hablo más por las experiencias que me han contado que por las mías propias, ya que, mi estancia en el país se reduce a 6 días, y en este tiempo no da para sacar grandes conclusiones; Tras pasar la noche en la inhospita capital, pienso que todo el mundo salió de vacaciones por la Semana Santa y sólamente se quedaron los bandidos, y disponiendo de tan poco tiempo decidí visitar tan sólo un lugar y eso es algo bueno que tiene Costa Rica, te puedes ir en cuatro horas desde la capital al caribe o al pacífico, y finalmente opté por el caribe ya que sólamente conocí Utila en Honduras.
El viaje es francamente espectacular, todo se ve limpio, no hay esa ristra de basura en los márgenes de la carretera y los ríos aparecen hermosos y limpios, el paisaje es precioso... Pasando por Limón famosa ciudad del caribe llego a Puerto Viejo destino final en el que pasaré mis últimos días en centroamérica; El pueblo es superturístico, pero muy agradable, ya que una vez más respiro el ambiente caribeño, la cultura rastafari está presente en cada esquina con todo lo que esto conlleva, la mota, el reggae, la no-prisa, etc,... Las playas son enormes, puedes caminar kilómetros sin cruzarte con nadie, la arena fina, aguas turquesa, palmeritas,... como para hacer un poster de Bacardí... En la comida se aprecia también el toque criollo con sus alegres salsas y especias... La verdad es que el tiempo pasó rapidito y tras el sosiego caribeño me enfrenté al duro reto de tener que pasar dos días de viaje para llegar a Lima en Perú, después de tener que pasar la noche en el aeropuerto, volar vía Miami y tener que desembarcar mi maleta obligatoriamente y tener que volverla a facturar, pasar descalzo por los detectores, rellenar formularios estúpidos yankees con preguntas como si mi abuelo fué algún militar nazi, si tengo permiso de armas, etc,... para tan sólo estar 5 horas en el país... en fin.
Aquí acaba mi primer periplo de esta aventura, la verdad es que centroamérica es sorprendente, hay tantas diferencias y al mismo tiempo tantas cosas en común entre los distintos paises, la pobreza económica contrastada con la riqueza natural, cultural, gastronómica y sobretodo la riqueza interior... Yo personalmente lo he intentado disfrutar y succionar todo de la mejor manera posible, estando abierto a todo tipo de experiencias, con la ventaja que muchos extranjeros no tienen que es la de poder hablar el mismo idioma, y es que aquí cualquier momento es bueno para conversar y poder acercarte más a la gente, conocer sus inquietudes, su opinión y en definitiva conocernos mejor...

Nicaragua

Ometepe

Bordeando el Lago Nicaragua por su margen occidental se llega a Rivas y a escasos 5 km. está San Jorge, localidad desde donde se agarra el ferry para llegar a la impresionante Isla de Ometepe, que, teniendo en cuenta el tamaño de Nicaragua, es paradójicamente la isla de agua dulce más grande del mundo... y no contenta con eso además posee dos volcanes uno de ellos el Concepción todavía activo de 1.600m sobre el nivel del mar (1.400 sobre el lago), que de vez en cuando se le escapa algún pedico creando incertidumbre en la población... Nicaragua tiene alrededor de 20 volcanes la mitad de ellos todavía en activo; Me dirigí junto con Jonás, un amigo de aventuras, hacia el extremo sur de la isla donde está situada la Finca Magdalena puerta de acceso al volcán Madera y uno de las últimos retoños de la revolución sandinista donde a modo de cooperativa familiar se cultivan distintos tipos de flores, café orgánico, bananos, etc,... Mi intención era la de trabajo a cambio cama y gallopinto, pero al final por una cosa o por otra no pudo ser, y es que hubo algún rollo un poco féo que os voy a intentar resumir... La segunda tarde de estar aquí esperando a que nos dijeran donde currar, a Jonás y a mí nos robaron las cámaras de fotos del cuarto, que bajón, teniendo en cuenta que tenía las fotos desde Honduras hasta aquí... y tras hablar con los compas y no llegar a nada más que a una frustración muy grande, intento dormir aún memorizando las 200 fotografías en mi cabeza. Por la mañana y tras tener un presentimiento de recuperar la cámara decido hacer un poco de presión y hablo con la junta, ya que estaba un poco decepcionado con ellos por no habernos dado curro, por tener los precios en dólares, ser un poco careros, etc,... entró una señora diciendo que un turista chino se iba y que si yo quería por si acaso hablar con él, ya que todavía nadie había salido del lugar... el hombre se quería ir y yo intenté explicarle lo que había pasado y que si no le importaba esperar mientras se solucionaba, él me respondió que también le habían robado la cámara en Granada y que se quería olvidar de todo e irse de este país... entonces fué cuando entre respuestas y evasivas sin sentido trató de irse a toda costa y como estábamos en la puerta él salió por la de atrás... así se delató, yo lo seguí por el camino hacia el pueblo (1.5km) con bastante temor, ya que a parte de chino-japonés era fuerte... de camino y mientras los compas fueron en moto a avisar a la policía yo conseguí convencerle de que era mejor solucionarlo conmigo y no con la policía... bueno, al final el hombre lo reconoció, se puso a llorar pidiéndome perdón y claro, desde ese mismo momento (y con las cámaras en la mano...yuuujuuu!) me dió tanta lástima que tuve que ayudarlo a salir del gran problema en el que se había metido y es que aquí te comes unos cuantos años por esto... lo hice seguido por el impulso de saber que no era un mal tipo, realmente a él le robaron su cámara en Granada, y aunque eso no justifica que robes, tampoco se llevó el dinero que tenía Jonás junto a la cámara y lo dejó encima de la cama... no era mal tipo, simplemente fué estúpido... pues nada, escondí las cámaras en el camino y lo acompañé al pueblo donde el hombre me preguntaba por qué lo ayudaba, y se sintió un poco mal... la verdad es que estaba cagado en los pantalones..., me llegó hasta a cantar una canción de agradecimiento en japonés que sonaba como la banda sonora de Candy Candy... a la media hora llegó la policía y lo registraron de arriba a abajo sin encontrar nada claro, entonces subieron al hostal, me despedí del chino, subí a toda leche y cuando llegué estaban empezando a registrar la gente y les dije que no me parecía bién y que lo dejaran... claro la policía feliz por no tener que trabajar pero también mosqueada, por que para eso no se les molesta... después de irse, ahi me ví yo sorteando las preguntas de compas y demás huéspedes encubriendo al ladrón de mi propia cámara... por la noche y dándole tiempo al ladrón de guante acascabelado a salir de la isla, se lo cuento a los compas y me libero de tan rara y pesada carga de tener que estar ocultando la verdad cuando todo era tan evidente...buf, buf, la verdad es que nunca me había visto en una situación tan estrambótica, muchas emociones en una sóla mañana...
Al día siguiente y con la satisfacción de haber obrado bién (y con la cámara en la mochila) subimos al volcán Madera (1.394m), es un trekking bastante fuerte, ya que aparte del desnivel, hay otros factores que dificultan la subida, como la nube permanente que hay desde los 600 metros y que con su humedad forma un barro bién difícil... el camino es precioso, el fresco y húmedo olor de la selva te entra en los pulmones dándote más fuerza que la normal, la vegetación es sorprentende, al inicio mariposas "morpho" (esas gigantes azules) nos daban la bienvenida con su alegre voleteo, los monos (una vez más) trataban de intimidar con sus terribles gritos, también de camino se encuentran "petroglíficos" unas piedras grandotas con unas marcas indígenas, y al final con todos estos alicientes hace que las cuatro horas y media de subida se conviertan en un ligero paseillo....(já!). Lo más bonito estaba por llegar, y es que hace miles de años, después de apagarse el volcán, se formó una laguna en lo que era el interior del cráter... sencillamente espectacular... En el medio de la laguna se siente algo muy especial, y es que aparte de meter las piernas hasta la rodillas en el fango del fondo, sientes cómo el agua rodéa al lodo, la selva al agua, el cráter a la selva, luego la selva otra vez, luego el Lago Nicaragua, luego Nicaragua, después los océanos, etc, etc, etc,... situándote en el epicentro de una diana con aros naturales circundantes... aquí si que sinceramente, y sin mirarse uno al ombligo, te sientes como en el centro de la tierra...
Los últimos días en la isla fueron para visitar la capital Moyogalpa, me alojé en el hostal Central donde tienen a "Bambi" por mascota... una tarde les bacilé a unos niños haciéndoles los típicos trucos de magia y al día siguiente hubo hasta corro (y no sólo de críos...) para ver al Copperfield de pacotilla haciendo desaparecer sus dedos o sacándose la taba de la nariz... pasen y vean...
Ometepe es una isla sorprendente, ver las vacas beber en la playa mientras las olas rompen en su morro, los atardeceres de Moyogalpa son como verlos en el Pacífico pero en la linea del horizonte se aprecia el perfil de la tierra firme, los inmensos volcanes se ven donde quiera que estés, la sencillez de los isleños, el pescaito frito... Hay una canción de Mejia-Godoy que dice "Ometepe tierra prometida, Ometepe oasis de paz", y es que aquí apenas se sufrió los graves daños sufridos por la guerra en el país y da esa sensación de estar en un pacífico oasis ciertamente...
Tras abandonar la isla no sin mucha pena pasé los primeros días de la Semana Santa en San Juan del Sur, un lugar turístico en la costa del Pacífico y salí del país por la frontera de Peñas Blancas.

Nicaragua

León-Masaya-Granada

"Ay Nicaragua, Nicaragüita... la flor más linda de mi querer... pero ahora que ya sois libre Nicaragüitaaaa yo te quiero mucho más..."
El Viernes 31 de Marzo entro en Nicaragua por la frontera de Guasaule después de pagar, en dólares americanos, las correspondientes tasas de entrada y siendo llevado por un triciclo hasta la plaza de un pueblo dónde se agarran los buses... De la frontera hasta León transcurre uno de los viajes más calurosos hasta el momento, y por si fuera poco el que se suponía un "directo" a León me escupe en la cuneta periférica de la ciudad como si fuera una más de las millones de botellas de plástico lanzadas a lo largo de la panamericana... Por las calles de León se puede apreciar también la influencia colonial de la que un día (mejor dicho, varias veces) fué capital del país. Aquí me puse en contacto con la familia Lacayo Molina, amigos de Jose Javier (mi hermano que un día salió de casa...) en su estancia por estas tierras, quienes con su hospitalidad me brindaron la posibilidad de conocer mejor León... Visitamos Las Peñitas en la costa del Pacífico, los hervideros de San Jacinto en las faldas del volcán Santa Clara, que a modo de "geisers" de barro hirviendo calma sus ansias de eructar su activo y ardiente magma... También vimos otras partes de la ciudad como la catedral o el Muséo Fundación Ortiz-Gurdián. Tras estos días en León decido continuar mi itinerario y después de cruzar la extensa capital (Managua) llego a Masaya, ciudad conocida por su mercado de artesanías, siendo éste y el mercado municipal los únicos alicientes de la localidad... Tengo que señalar que a pesar de ser el país más pobre de centroamérica y tener fama de peligroso, la gente "nica" es super agradable y servicial, siempre disponen de buen humor e incluso se prestan a sentarse a tu lado en el bus con el único pretexto de platicar, o séa charlar...
Granada es otra bonita ciudad de Nicaragua que posee también numerosas iglesias y construcciones de influencia española; Esta situada a orillas del Lago Nicaragua y esta posición le brinda un cierto aire de ciudad costera, en este caso la costa de un gran lago...